Japon, jour 3 - Tokyo

Parce que nous aimons bien les journées à thème (même si, soyons honnêtes, les thèmes se décident tout seuls), aujourd'hui, ce sera "entre nature et mégalopole". Ou "entre tradition et modernisme", au choix. Toute la journée, nous sommes passés un peu sans transition des artères commerçantes géantes aux sanctuaires perdus au milieu de la verdure.

Nous commençons la journée avec un site en lien avec l'actualité cinéma : Sengaku-ji, un temple célèbre pour abriter la tombe des 47 ronin (des samouraïs sans chef). Oui oui, 47 ronin, comme le film qui vient de sortir. Et curieusement, ce film est très, très proche de la réalité historique (Keanu Reeves et la méchante sorcière en moins, s'entend).

Le temple

Voici en résumé ce qui s'est passé : le seigneur d'Ako, Asano Naganori, se fit un jour insulter par un jeune imbécile Kira Kozukenosuke, au sein du château d'Edo et répondit en tirant l'épée pour se venger. Manque de chance, non seulement il ne tua pas l'idiot, mais il écopa d'une sentence de mort par seppuku pour avoir osé sortir son épée dans le château, ce qui était strictement interdit. Logiquement, Kira aurait dû subir le même sort, mais allez savoir pourquoi, le shogun décida de l'épargner. Les 47 samouraïs au service d'Asano virent rouge et mirent deux ans à préparer leur vengeance contre celui qui avait insulté leur seigneur et provoqué sa mort. Après avoir tué Kira, les 47 se rendirent bien sagement au shogun pour réclamer leur punition. Et hop, tout ce beau monde fut condamné à l'auto-éventration suivie de la décapitation. Arrivés à ce stade de la lecture, si vous pensez : "Ils sont fous, ces Japonais", c'est parfaitement normal.

Les tombes

Aujourd'hui encore, les Japonais viennent se recueillir en masse sur les tombes d'Asano et de ses 47 samouraïs, vénérés comme un symbole de chevalerie, de justice et de loyauté. La preuve, des bâtons d'encens brûlent sur toutes les tombes lors de notre passage. Trop d'honneur tue l'honneur, des fois...

Pour poursuivre le sous-thème de la loyauté, nous nous rendons, toujours en métro, à Shibuya, connu pour son immense carrefour que des milliers de gens empruntent à chaque fois que le feu passe au vert. Mais avant cette expérience tokyoïte incontournable, nous nous arrêtons pour saluer la statue d'Hachiko, ce petit chien qui attendait son maître tous les soirs à la gare de Shibuya, et qui continua à l'attendre même après qu'il fut emporté par une crise cardiaque. Ce petit manège a duré jusqu'à la mort du chien, dix ans après son maître. On comprend qu'on lui ait décerné une statue.

Nous sommes certes samedi, mais il est encore tôt, et le carrefour de Shibuya n'est pas aussi fréquenté que le reste de la semaine. C'est l'occasion de découvrir ce quartier d'enseignes au néon et de magasins géants dans une relative tranquillité. Notez bien le mot "relative", car les enseignes agressent un peu les yeux et les hauts-parleurs des magasins nous hurlent tout de même leur J-pop kitsch dans les oreilles. Ça, c'est bien le Tokyo qu'on voit dans tous les films et les documentaires !

Après cet intermède moderne, nous nous rendons dans un autre quartier, Harajuku, où nous attend l'un des sanctuaires shinto les plus sacrés du Japon. Le Meiji-jingu, comme son nom l'indique, est dédié à l'empereur Meiji et à son épouse, décédés quelque part au début du 20è siècle. C'est une oasis de verdure composée de 120 000 arbres plantés pour honorer l'empereur, élevé au rang de divinité. Et comme les dieux ont droit à des offrandes, chaque année, les producteurs de saké du pays envoient des tonneaux entiers de leur produit, qui sont exposés sur la route menant au sanctuaire... face à des tonneaux de vin de Bourgogne en provenance direct de Beaune et de Nuits-Saint-Georges, offerts par la France pour les mêmes raisons. Imaginez nos têtes...

Lorsque nous rejoignons le sanctuaire, nous avons la surprise de voir des mariés en tenue traditionnelle, suivis par une longue procession. Pour avoir droit aux honneurs du Meiji-jingu et au personnel de la sécurité qui chasse les touristes pour faire de la place, il doit s'agir de personnes sacrément haut placées ! Le sanctuaire lui-même est un lieu d'un calme stupéfiant, à tel point qu'on a du mal à réaliser qu'on se trouve en plein Tokyo. On se croirait plus à la campagne qu'au cœur d'une mégalopole.

Pour parachever la visite, nous faisons un tour dans le jardin impérial, où l'on découvre un étang peuplé de carpes, un jardin aux iris (sans iris en cette saison) et un jardin aux azalées un peu timides. Après un déjeuner rapide et tout aussi tardif qu'hier, nous quittons la quiétude du sanctuaire pour l'artère commerçante surpeuplée de Takeshita-dori, à deux pas de là. Nous ne faisons qu'y passer, car il y a beaucoup trop de monde à notre goût, mais c'est l'occasion de confirmer que cette ville est complètement schizophrène. Et que les Japonais aiment les crêpes. (Sans rire, il y a des vendeurs de crêpes à tous les coins de rue. Bon, ce qu'ils mettent dedans donnerait une crise cardiaque à n'importe quel Breton, mais il y a de l'effort !)

Avant-dernière étape de la journée, le parc impérial Shinjuku-gyoen, où nous avons droit, pour le plus grand bonheur de Benjamin, à nos premiers cerisiers en fleurs. Dans certaines parties du parc, on se croirait entourés par des nuages en coton rose (ou blanc, selon le type de cerisier). Quant à la partie typiquement japonaise du jardin, avec ponts de pierre et pagode, c'est un véritable délice. Le temps est magnifique et nous nous en mettons plein les mirettes.

A 16h30, le parc ferme déjà et nous sommes chassés des cerisiers par des messieurs en uniforme pendant que les hauts-parleurs diffusent une version sirupeuse de "Ce n'est qu'un au revoir". Au Japon, il y a aussi beaucoup de kitsch... La dernière étape de notre programme est une invention typiquement japonaise : le "neko café", comprendre "café à chats". Le concept est simple : profiter d'une boisson chaude et d'une pâtisserie tout en jouant aux humains gagas avec les très nombreux chats qui peuplent le lieu. Sauf que le neko café est victime de son succès et qu'une serveuse nous annonce qu'il y a une heure et demie d'attente avant qu'une table se libère. Tant pis, ce n'est que partie remise pour la fin du séjour !

Demain, nous quittons Tokyo pour le nord du pays. Le périple commence !

Par ici pour le reste des photos.

Japon, jour 2 - Tokyo

Les choses sérieuses commencent... mais avec beaucoup de difficultés ! Tout avait pourtant bien commencé : nous avions victorieusement commandé un petit-déjeuner dans le restaurant affilié à l'hôtel, organisé notre journée et attentivement étudié le plan du métro. Et il a fallu que des histoires de sous s'en mêlent... Hier, à l'aéroport, le DAB étant hors service, nous avions prévu de retirer de l'argent ce matin au premier distributeur venu. C'était sans compter sur le fait qu'une large majorité des distributeurs de billets (y compris dans les banques) ne reconnaissent pas les cartes étrangères. La vente de billets de métro se faisant exclusivement en liquide, il nous est même impossible de nous rendre dans un quartier un peu plus central pour espérer trouver une banque internationale. En désespoir de cause, nous retournons à l'hôtel demander conseil... pour nous rendre compte que la barrière de la langue est haute de plusieurs kilomètres. Si même le personnel d'un hôtel tokyoïte à tellement de mal avec l'anglais, nous ne sommes pas au bout de nos peines !

La réceptionniste finit par comprendre notre problème et par nous conseiller de nous rendre à la banque Mitsubishi... qui n'accepte pas non plus les cartes étrangères. Le salut viendra finalement de la seule personne du quartier parlant convenablement anglais : un agent de sécurité plus tout jeune qui nous conseille d'essayer l'ATM du bureau de poste. Le miracle se produit enfin, et Visa et Mastercard délivrent les précieux yens.

Ce faux départ nous aura fait perdre une heure, mais nous pouvons à présent tourister tout notre saoûl. Première étape : la Fédération automobile japonaise. C'est un peu curieux, mais pour avoir le droit de conduire au Japon, il faut obtenir une traduction de son permis de conduire, et la JAF est la seule habilitée à le faire. L'attente pour la traduction étant de deux heures, nous décidons de commencer nos visites et de revenir chercher le précieux papier plus tard.

Le dépaysement absolu commence avec le parc de Shiba et le temple bouddhiste de Zojo-ji. Le temple d'origine, fondé au 14è siècle et déplacé au 16è, fut malheureusement détruit (comme une grande partie de Tokyo) pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le temple que l'on peut admirer aujourd'hui est une reconstitution des années 1970. Le portique en bois, lui, est d'origine, et remonte au 17è siècle. Comment une structure en bois est parvenue à résister aux bombardements, l'Histoire ne le dit pas...

Un cérémonie du souvenir donnée pour une fidèle a lieu lorsque nous entrons dans le temple, et il est très impressionnant d'entendre les moines réciter des mantras auxquels on ne comprend rien au son des cloches et dans une odeur d'encens à donner mal au crâne.

Le reste du parc se compose de plusieurs autres temples (plus petits que Zojo-ji), de dizaines de statues de Bouddha et de portiques sur lesquels les fidèles et les touristes viennent déposer des voeux et pendre des auspices. L'ensemble est de toute beauté et d'autant plus étonnant que la Tokyo Tower (traduire : la Tour Eiffel rouge de Tokyo) ultra-moderne se découpe juste derrière. Le plus beau paradoxe du Japon : le moderne et l'ancien cohabitent en permanence.

La journée étant placée sous les signes des temples et du bouddhisme, nous revoici plongés dans le métro (aussi propre qu'un hôpital et incroyablement facile d'accès pour le pauvre touriste grâce à un triple code couleur/lettre/chiffre), qui nous emmène dans le quartier d'Asukasa, et plus précisément au temple de Senso-ji. Pour la minute culture, il s'agit du plus ancien temple de la ville, un grand-père qui remonte au 7è siècle. Et devinez quoi ? L'un des bâtiments a lui aussi été détruit par les bombes de 1944 et reconstruit la décennie suivant.

Là aussi, le complexe propose plusieurs temples et des statues du Bouddha un peu partout. Mais ce qui fait la différence par rapport au parc de Shiba, ce sont les deux portes monumentales qui abritent des représentations de dieux, la mare pleine de carpes géantes et la superbe pagode à cinq étages. Derrière celle-ci se cache d'ailleurs un superbe et très secret jardin, que nous décidons de visiter moyennant finance. Il fait un temps superbe, il n'y a pas un bruit et une dame en kimono nous offre un thé au goût de gazon prononcé. Que demande le peuple ?

Quelques stations de métro supplémentaires nous conduisent ensuite au parc de Ueno, une oasis verte où l'on trouve des allées bordées de cerisiers plus vraiment en fleurs et, encore une fois, de nombreux temples. Le clou de la visite est d'ailleurs le sanctuaire de Tosho-gu, érigé en mémoire du fondateur du shogunat Tokugawa et qui abrite les reliques de celui-ci. Enfin un monument qui a échappé aux bombes ! Le fronton en or et les dragons sculptés auraient été difficiles à remplacer...

A proximité du parc se trouve l'Université de Tokyo, dont Benjamin souhaite visiter l'une des entrées car elle apparaît dans un de ses mangas préférés. Malheureusement, il ne sait pas avec certitude où elle se trouve, et l'heure de fermeture de la JAF approche. Nous quittons donc le quartier avec un peu de regret pour reprendre le métro et récupérer le précieux sésame qui nous permettra de louer la voiture à Sendai ce dimanche.

Un autre temple, proche du palais impérial, était également prévu au programme, mais nous dormons debout et la perspective d'une fin d'après-midi à l'hôtel autour d'un thé se fait plus intéressante que tous les temples de la ville. Après nous être bien reposés, nous sortons dîner dans une des petites gargotes qui entourent notre hôtel. La bonne blague : il faut passer commande et payer auprès d'une machine qui a le mauvais goût de ne parler que japonais. Heureusement que l'un des serveurs nous vient en aide et nous demande de lui désigner ce que nous voulons manger sur les photos du menu !

Après le dîner, petite promenade digestive autour de notre hôtel, où nous découvrons ENCORE un temple. Thématique de la journée, on vous dit. D'ailleurs, il se pourrait bien que ce soit même la thématique de tout le séjour...

Plus de temples, de pagodes et de bouddhas par ici.

Japon, jour 1 - Paris-Dubaï-Tokyo

En route pour notre plus grand voyage à ce jour ! Grand de par la durée (3 semaines), mais aussi de par la destination : le Japon. Un grand périple de 15 heures de vol qui commence plutôt mal : l'avion au départ de Paris, prévu à l'origine à 21h50, a du retard. Si certains panneaux annoncent un départ à 22h20, d'autres affirment que l'avion ne décollera pas avant minuit ! Bel abattement de notre part, car une heure de retard signifie correspondance ratée à Dubaï et arrivée incertaine à Tokyo... Mais tout finit par s'arranger : l'avion part finalement avec 45 minutes de retard.

C'est gros, un A380...

Un vol sans incident plus tard, nous atterrissons à Dubaï, où la correspondance est plus que ric-rac : nous suivons au pas de course une hôtesse d'Emirates dans les couloirs labyrinthiques de l'aéroport (Roissy n'a qu'à bien se tenir) pour embarquer à la dernière minute sur le vol pour Tokyo.

Cette deuxième partie du trajet aurait été aussi tranquille que la première si je n'avais pas suivi Benjamin dans sa prise de somnifère... Le médicament ne me réussit pas du tout et me rend plus malade que somnolente. J'apprendrai un peu tard de l'une des hôtesses françaises que les somnifères sont à éviter quand on souffre d'ulcère, aussi léger soit-il. Cette petite mésaventure me vaut donc une bonne demi-heure passée au fond de l'avion avec d'adorables hôtesses de l'air francophones qui vont jusqu'à sortir la bière au gingembre pour me remettre sur pieds. Un grand merci à elles pour leur gentillesse !

Arrivés à Tokyo, les formalités d'immigration et de douane se font relativement rapidement (l'efficacité nippone dans toute sa splendeur) et nous pouvons enfin prendre un taxi pour rejoindre notre hôtel. Il est deux heures du matin lorsque nous nous couchons enfin. La nuit va être courte !

Naples, jour 4 - Capri

Et une journée de plus dans la série "les transports napolitains nous cassent les pieds" ! Ce matin, c'est le train pour Caserte qui se moque de nous. Nous arrivons à la gare à 9h45, et le prochain train pour le palais ne part pas avant... 11h. Même pour découvrir le palais qui a servi au tournage de Star Wars Episode 1, il n'est pas question d'attendre un train pendant plus d'une heure. Nous nous rabattons donc sur la deuxième partie du programme : Capri.

Là encore, le déplacement jusqu'au quai d'où partent les bateaux à destination des îles est épique : il nous faut prendre le métro, qui nous dépose très loin du port, puis parcourir le quartier espagnol de Naples à pieds pendant 20 minutes avant d'arriver à l'embarcadère. Cela dit, ce trek matinal (sous un soleil déjà ravageur) nous permet de découvrir une partie tout à fait correcte de la ville : l'architecture y est moins chaotique et beaucoup plus élégante. En d'autres termes, pour apprécier Naples, il faut s'éloigner du centre historique...

Le Castel Nuovo

Enfin parvenus au port, nous achetons nos billets pour le bateau de 11h15. Un peu d'attente, une organisation déplorable et un trajet passé à se raconter des devinettes plus tard, nous voici finalement à Capri. Comme dirait le grand poète Benjamin, "Capri, c'est parti !". Ce vers d'une grande richesse n'est que l'un de ceux dont l'artiste s'est fendu pendant le séjour. À retenir également : "Capri, c'est joli", "Capri, c'est samedi", ou "Capri, c'est ici, et Ischia, c'est là-bas". Hervé Vilard est mort de jalousie.

Pour commencer la visite, nous optons pour un tour de l'île en bateau, le meilleur moyen de découvrir Capri et son relief très, TRÈS escarpé. Les falaises parfois à pic qui entourent l'île sont creusées de dizaines de grottes, les plus célèbres étant la grotte verte, la grotte blanche et la grotte bleue. Ce n'est pas exactement original, mais c'est justifié : la grotte blanche est un sanctuaire décoré d'une statue de la Vierge (ces Italiens...) et la grotte verte est ainsi nommée en raison de la couleur de l'eau. On piquerait bien une tête ! Quant à la grotte bleue... on en reparle un peu plus tard...

L'entrée de la grotte blanche

En plus des grottes et des falaises, Capri offre également quelques curiosités géologiques, et notamment une arche naturelle qui plonge dans la mer. C'est aussi, bien sûr, le repaire des voiliers et yachts de luxe, des villas qui occupent tout un pan de falaise et des touristes très, très aisés qui se font bronzer sur le pont de leur bateau. La vie est vraiment trop injuste.

Je sens que mon histoire de grotte bleue vous a intrigués. C'est le dernier point d'intérêt de notre tour en bateau, et c'est aussi le plus touristique. La "grotta azzurra", c'est un peu comme le Mordor, on n'y entre pas si facilement : en effet, l'entrée de la grotte se situe à un tout petit mètre au-dessus du niveau de la mer, ce qui la rend accessible uniquement à l'aide de petites barques pilotées par des gens du cru qu'on doit entendre crier et s’interpeller jusqu'à Rome. Les barques ne peuvent accueillir que quatre passagers, et par conséquent, il faut littéralement faire la queue avant de pouvoir pénétrer dans la grotte. Nous n'avions pas l'intention de céder à cette arnaque touristique (parce qu'il faut payer en plus, vous pensez bien...), mais après avoir attendu 45 minutes sous un soleil de plomb que les autres occupants du bateau puissent s'y rendre, nous avons craqué. Alors oui, c'est très joli, mais les deux minutes passées dans la grotte ne valent absolument pas la fortune réclamée à l'entrée.

De retour sur le plancher des vaches, nous nous remettons de nos émotions avec une glace et empruntons le funiculaire pour nous rendre de Marina Grande, lieu d'accostage des ferries, à la ville de Capri elle-même. La place principale de la ville n'a d'intérêt que pour les touristes avec de l'argent à ne plus savoir qu'en faire ; pas besoin de bijoux ou de vêtements de luxe, merci ! Nous préférons partir pour une petite randonnée vers la villa Jovis, autrefois résidence de l'empereur romain Tibère. Horaires à l'italienne obligent, la villa est fermée avec un bon quart d'heure d'avance et nous ne pouvons donc pas la visiter. Mais nous n'avons pas pour autant perdu notre temps : le chemin traverse les ruelles minuscules de Capri et nous permet de découvrir les superbes allées qui mènent aux maisons, le tout sur fond de chant des cigales. Nous croisons également un petit parc, lui aussi fermé, mais protégé par un mur en pierres sèches bien éboulé qui ne va pas nous arrêter. C'est l'occasion de découvrir les falaises sous un autre angle, tout simplement sublime.

Comme il nous reste un peu de temps avant de reprendre le bateau pour Naples, nous empruntons un autre chemin de randonnée qui mène à l'arche naturelle aperçue depuis le bateau. Ce sera le terme de la balade, car le soleil assassin et la fatigue accumulée ces quatre derniers jours ont finalement raison de nous. Rester assis dans le ferry pendant 45 minutes n'est pas un luxe étant donné notre état ! Mais nous n'allons pas nous plaindre, cet après-midi à Capri était une belle façon de conclure le séjour.

Voilà ce qui se passe quand on laisse Benjamin aux photos !!!

La journée de dimanche ne mérite pas d'entrée à elle toute seule, car nous avons sacrifié les quelques visites restantes à Naples au profit d'une grasse matinée. Avant de prendre l'avion, nous trouvons tout de même le temps de faire quelques emplettes et de découvrir l'intérieur des églises du centre historique. À Naples, les églises poussent comme des champignons, et pourtant, elles sont toutes occupées en ce jour de messe. Dans le sud de l'Italie, la religion, c'est du sérieux !

Nous aurons vécu un week-end riche en histoire ancienne et en visites uniques. Seul gros point noir du séjour : les transports en commun, qui nous ont poussés à modifier notre programme tous les jours. Mais au moins, nous avons fait le plein de soleil pour l'hiver, et nous avons notre dose de vieilles pierres pour tenir jusqu'à notre découverte de Rome !

Et pour finir en beauté...

Vous ne pensiez pas y couper, quand même ?!?

Naples, jour 3 - Pompéi et le Vésuve

Notre programme du jour est légèrement perturbé par la faute d'un guide touristique vieux d'un an (nous avions prévu Naples en 2012, c'est finalement Vienne qui a gagné) et un site Internet dont les informations sont erronées... Pour une fois, les trains ne sont pas en cause : le directissimo pour Pompéi est parfaitement à l'heure et nous dépose aux alentours de 10h20 au milieu des marchands du temple qui pullulent autour du site. Cela nous laisse une dizaine de minutes pour trouver le bus régulier qui relie Pompéi au Vésuve - bus qui s'avère au final totalement introuvable à l'endroit indiqué par le site Web de la compagnie.

Nous finissons par nous rabattre sur l'excursion proposée par l'office du tourisme, plus chère mais aussi garantie. Le départ du minibus n'ayant lieu qu'à 15 heures, nous avons largement le temps d'explorer les ruines de Pompéi. Bon commerçant, le vendeur de l'office du tourisme nous offre en prime un audioguide et nous prête un petit livre qui reconstitue les principaux monuments de la ville à la grande époque romaine. Nous n'aurons pas tout perdu !

D'emblée, Pompéi frappe par son étendue : à côté, Herculanum ressemble à un petit village. La ville comptait un amphithéâtre, deux théâtres plus petits, un forum gigantesque, un temple dédié à Jupiter, un autre à Apollon, des thermes gigantesques, un marché couvert, des greniers à grain, un lupanar (si si), plusieurs nécropoles... La décoration y a bien davantage souffert qu'à Herculanum, mais on y gagne au niveau architecture.

L'une des nécropoles

Pour l'anecdote, les Pompéiens du 1er siècle de notre ère pensaient avoir élu résidence à côté d'une montagne tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Même l'énorme séisme de l'an 62 ne leur avait pas mis la puce à l'oreille ; quand le Vésuve a explosé en 79, la moitié de la ville était encore en rénovations et de nombreux bâtiments publics n'étaient même pas terminés... Quelques jours après la catastrophe, l'empereur décrète que Pompéi et Herculanum sont perdues, qu'il n'y a plus rien à faire et que les deux villes peuvent être oubliées. Il faudra attendre le 16è siècle pour retrouver Pompéi par hasard, et le 18è pour que les recherches scientifiques commencent vraiment. Aujourd'hui, on pousse même l'intérêt historique jusqu'à faire pousser des clones de pieds de vignes antiques dans les anciens vergers !

Le temple de Jupiter au milieu du forum

Il y a tellement de choses à voir à Pompéi qu'en faire un résumé serait difficile. Nous avons vraiment été frappés par la splendeur du forum et par le Vésuve qui se découpe derrière. Les corps pris dans la cendre sont particulièrement impressionnants et rappellent que la quasi-totalité des habitants de la ville sont morts pendant la catastrophe, pour la plupart victimes des nuées ardentes (essayez donc de respirer un air de 100 °C, vous...). Le lupanar et son "menu" peint au-dessus des petites alcôves où travaillaient ces dames nous a beaucoup amusés. La Villa dei Misteri et sa fresque spectaculairement conservée sont tout simplement époustouflantes. Quant au forum, c'est le modèle parfait que l'on rencontre dans les manuels d'histoire !

Une partie de la fresque de la Villa dei Misteri

L'envie de tout voir nous motive à faire en trois heures un parcours qui en prend normalement quatre. Nous sommes cuits à point par un soleil sans pitié, et nous ne sommes pas fâchés de reprendre le chemin de l'office du tourisme pour nous rendre au Vésuve.

Dis au revoir, Apollon...

En fait de minibus, c'est un taxi collectif qui nous emmène, nous et six autres touristes, au pied d'un chemin balisé permettant d'accéder au sommet du volcan. C'est l'occasion de découvrir par nous-mêmes la conduite à la napolitaine : téléphone à l'oreille, pas de clignotant, usage intensif du klaxon, ceintures de sécurité ignorées et code de la route interprété de façon très personnelle par notre chauffeur. C'est à se féliciter d'être arrivés là-haut vivants !

Le chemin vers le cratère grimpe sec, mais la vue magnifique sur la baie de Naples et les îles de Capri et Ischia compense largement l'effort. Sans parler d'un petit vent frais et d'une température plus clémente qu'au niveau de la mer, qui faciliteraient presque le travail !

Parvenus au sommet, on découvre un cratère qui lâche quelques fumerolles... On oublie facilement que le Vésuve n'est pas éteint, seulement en sommeil, et que la dernière activité conséquente remonte à 1944, le jour même des bombardements alliés. Mais pour l'instant, le bel endormi se laisse un peu apprivoiser par les touristes, et nous ne sommes pas peu fiers de nous trouver là-haut. Le Vésuve est très différent des volcans que nous avons pu voir en Islande (il n'est pas noir, pour commencer), mais il n'en est pas moins impressionnant.

En regardant l'album photos, vous remarquerez peut-être que je n'ai pas mitraillé le Vésuve avec mon zèle habituel. Explication toute simple : pendant notre déjeuner à Pompéi, j'ai laissé l'appareil photo en veille au lieu de l'éteindre, ce qui n'a pas fait du bien à la batterie. Il a donc fallu oublier les photos pendant notre dernière heure d'exploration à Pompéi et sauvegarder la batterie autant que possible pour ramener au moins quelques souvenirs du Vésuve. Pour la petite histoire, la batterie nous a définitivement lâchés dans le dernier virage avant le retour au taxi. Timing parfait !

La visite de Pompéi produit forcément trop d'images !

Naples, jour 2 - Pozzuoli et Herculanum

Aujourd'hui commence notre exploration des (très) vieilles pierres qui abondent autour de Naples. Après un petit-déjeuner en tête-à-tête complet (les Allemands qui occupent les autres chambres de l'hôtel ne se sont pas remis de leur défaite de la veille au match Naples/Dortmund), nous nous rendons au Musée Archéologique tout proche de l'hôtel pour acheter la Campania Artecard, le sésame du touriste, qui permet de visiter une flopée de sites à tarif réduit et de voyager sur tout le réseau de transport.

En parlant de transports, les trains vont faire parler d'eux toute la journée, et pas en bien. Notre objectif était d'arriver tôt à Pozzuoli, notre première étape de la journée, mais c'est un peu raté. La ligne 2 des trains métropolitains doit avoir des liens de parenté avec le RER B : nous devons changer de machine quelques stations avant Pozzuoli et patienter près de 40 minutes avant de pouvoir repartir. Résultat des courses, il est pas moins de 11 heures du matin lorsque nous arrivons enfin à Puzzuoli-Solfatara et que nous pouvons attaquer l'exploration de l'Anfiteatro Flavio.

Minute historique : le Grand Amphithéâtre, le troisième d'Italie par ses dimensions, fut construit quelque part aux alentours du 1er siècle après JC. On y organisait aussi bien des représentations théâtrales que des divertissements plus sanglants à base de gladiateurs et d'animaux sauvages. Niveau conservation, c'est une véritable merveille : les gradins ont un peu souffert des différents tremblements de terre qui secouent régulièrement la région, mais se retrouver au milieu de l'arène, en touré de 20 000 places vides, est un spectacle impressionnant.

Mais le plus marquant, dans la visite, ce sont les souterrains. Parce qu'il s'agit de souterrains, justement, ils sont encore mieux conservés que le reste de l'amphithéâtre et abritent désormais les vestiges des colonnes monumentales retrouvées lors des fouilles. A la grande époque de l'Empire romain, c'était là qu'on faisait patienter les animaux avant de les lâcher sur les gladiateurs ou, moins drôle, de les faire participer à une pièce. C'était également là que se cachait toute la machinerie pour faire monter et descendre les décors de scène. L'ensemble donne l'impression de ne pas avoir bougé depuis deux mille ans.

Après une pause visant à apprivoiser l'un des résidents félins des lieux, nous remontons la rue principale de Pozzuoli jusqu'à la Solfatara. Et pour monter, ça monte ! Il fait particulièrement chaud pour une fin septembre, et la grimpette se transforme rapidement en ascension du Mont Ventoux. Mais une fois là-haut, on se dit que le spectacle valait bien quelques efforts.

La Solfatara, c'est l'un des nombreux cratères (83 au total) qui composent les Champs Phlégréens, un croissant de terre ultra-volcanique. Et comme beaucoup, il est considéré actif... Tellement actif, même, qu'on y trouve des fumerolles qui sentent le soufre et de la boue glougloutante - un peu comme en Islande, en fait ! La visite commence par un belvédère qui permet de découvrir le cratère et son paysage désertique, un peu lunaire. On se rend également compte que le site n'est pas plus intimidant pour les locaux que les cathédrales pour les Napolitains, et que des maisons ont littéralement poussé sur le pourtour du cratère !

Si leur grand panache blanc ne permettaient pas de les repérer, on trouverait les fumerolles au nez... D'accord, l'odeur n'est pas aussi épouvantable que sur certains sites islandais, mais malgré tout, nous ne nous attardons pas autour de ces cocottes-minute en puissance plus que nécessaire. Un peu plus loin, on découvre deux petites constructions en pierre, l'équivalent antique de la cabine de sauna, qui servaient il y a fort fort longtemps à soigner les maladies des voies respiratoires (les poumons devaient crier grâce après cinq minutes passées dans une pièce enfumée aux relents d’œuf pourri). Le dernier point remarquable du site, c'est cette grande piscine de boue au milieu du cratère, qui fournit une argile très bonne pour la peau dès lors qu'elle ne bouillonne plus à 140°. Les habitants du coin sont assis sur une poudrière et personne ne semble s'en inquiéter. La Solfatara est pourtant un volcan deux fois plus chaud que le Vésuve, imaginez les dégâts si le bouchon de la cocotte venait à sauter !

Le retour de Pozzuoli à Naples se fait moins difficilement que l'aller, mais les choses se compliquent à nouveau lorsque nous voulons emprunter la ligne Circumvesuviana pour nous rendre à Herculanum. La plupart des trains de la ligne ont été annulés sans explication, et nous devons encore une fois attendre plus d'une demi-heure pour voir un train arriver à quai. Coup de chance, il s'arrête justement à Herculanum.

Pompéi n'est pas la seule ville à avoir été rayée de la carte suite à l'épouvantable éruption du Vésuve de l'an 79 de notre ère (et il paraît que la prochaine éruption sera encore pire...). Là où sa grande voisine a disparu sous des tonnes de cendres, Herculanum a été engloutie par une coulée de lave de 15 mètres d'épaisseur. Alors oui, la lave, ça brûle, certes ; mais ça protège aussi étrangement bien, au point qu'Herculanum est aujourd'hui en bien meilleur état de conservation que Pompéi. On y retrouve même des montants de porte en bois à peine calcinés, c'est dire !

La partie sous verre est en bois 100 % garanti d'époque, à peine roussi

Le site d'Herculanum semble bien petit comparé à Pompéi, mais c'est sans compter sur les merveilles qui se cachent dans les maisons, les boutiques et les édifices publics. Les vestiaires des termes, avec leurs bancs et leurs petites étagères pour ranger ses affaires, donnent l'impression d'avoir servi la veille. Certaines maisons comportent encore des fresques aux couleurs vives ou des mosaïques d'une beauté à couper le souffle. Devant certaines, on se dit que Mère Nature ne s'est pas senti le courage de les détruire. Il est impossible d'expliquer autrement que des œuvres d'art aussi délicates aient survécu à une éruption volcanique.

Mosaïque de Poséidon et Amphitrite

Sous un soleil de plomb, nous passons deux heures à explorer les ruelles fantômes d'Herculanum et à imaginer à quoi la vie des gens d'ici pouvait ressembler avant de se prendre tout un Vésuve sur la tête. C'est une visite vraiment intime, et on est presque soulagés d'apprendre que la plupart des habitants avaient eu le temps de fuir avant l'arrivée de la coulée de lave. Ici, pas de corps pris dans la cendre, seulement les souvenirs d'une vie patricienne qui devait ressembler au paradis.

Complètement épuisés par la marche et la chaleur, nous reprenons le chemin de notre hôtel pour nous reposer un peu avant le dîner. Et dire que demain, il faudra grimper en haut du Vésuve !

Plus de cailloux antiques par ici.

Naples, jour 1 - Fête de San Gennaro

Une nouvelle étape dans notre découverte des grandes villes d'Europe : cette semaine, ce sera Naples et ses environs (surtout ses environs, en fait, Naples elle-même servant principalement de camp de base). Il faut bien aller chercher le soleil là où il se trouve encore...

Une fois arrivés dans la capitale de la région Campanie, la première étape consiste à trouver notre hôtel. Pour faire plus authentique, plutôt qu'un taxi, nous prenons un bus qui nous conduit jusqu'à la gare centrale de Naples. Premier contact avec la culture locale : ici, la conduite est un sport de combat et tout les coups sont autorisés. La priorité à droite est un mythe, les feux sont pour les faibles, et le casque est tout bonnement une insulte aux yeux des adeptes du scooter. On se dit d'emblée que pour circuler à pieds dans cette ville sans se faire tuer, il va falloir des yeux derrière la tête.

Après un passage par le métro local et une belle grimpette au sommet d'une des collines de la ville, nous trouvons enfin notre hôtel... au deuxième étage d'un ancien hôtel particulier construit par un prince espagnol il y a pas moins de 400 ans. La première inquiétude passée (oui, le bâtiment est vraiment habité et non, l'hôtel n'a pas mis la clé sous la porte), nous découvrons un petit hôtel de 6 chambres adorable et calme, avec jardin privé et concierge particulièrement bavard (un Néerlandais au nom français qui nous cause en anglais ; c'est beau, l'Europe !).

Quand on vous dit qu'on a eu peur... 

Nos valises à peine posées, nous ressortons prendre le pouls de la ville. Première étape : la rue San Gregorio Armeno, célèbre pour ses magasins de santons pas toujours de très bon goût (Berlusconi dans la crèche, non merci). L'objectif est de trouver des santons locaux pour rejoindre la crèche de Marie-Alice, mais a priori, c'est plus facile à dire qu'à faire !

On en mangerait si ce n'était pas de la terre cuite

A proximité de la rue aux santons se trouve l'église San Lorenzo Maggiore, la plus grande église gothique du sud de l'Italie, construite à la demande de Charles d'Anjou aux alentours du 14è siècle. Très abîmée par les tremblements de terre qui secouent régulièrement la ville, l'église est très dépouillée à l'exception de quelques chapelles surchargées, ce qui donne au monument un petit côté schizophrène. Les photos sont censément interdites, mais c'est bien connu, les touristes Français et les règlements, ça fait deux...

Après San Lorenzo, direction la cathédrale de Naples, le Duomo. Ce que nous n'avions pas prévu en réservant notre séjour, c'est que ce mercredi 18 septembre marquerait le début des célébrations en l'honneur de San Gennaro, un martyr qui, selon la légende, se serait battu à mains nues contre des lions (n'essayez pas ça chez vous, c'est un peu dangereux). Nous n'aurions pas pu mieux nous organiser si nous avions décidé de participer à la fête : arrivés en vue du Duomo, nous tombons sur une procession de notables, officiers de police, membres du clergé et figurants en costumes Renaissance. Il y a des bannières, de beaux uniformes, des trompettes et une ambiance très festive. Tout ce beau monde se rend à la cathédrale pour la messe, et il n'est pas question que nous soyons en reste.

Il n'y a qu'un mot pour décrire l'intérieur du Duomo : c'est une merveille. Tout n'est qu'or et marbre blanc, reliques de saints et orgues sublimes, plafonds à caissons et coupole aérienne. La cathédrale étant pleine à craquer de fidèles venus voir le sang de San Gennaro se liquéfier dans sa petite ampoule (ça s'appelle un miracle, on nous dit) et du gratin du clergé (sans rire, il y a l'évêque, dans le lot), nous nous sentons légèrement intimidés et nous sommes même prêts à partir en courant si on nous fait remarquer qu'on dérange la messe. Mais ni les officiels en soutane ni ceux en uniforme ne font de commentaire et nous avons tout le loisir de visiter le Trésor de San Gennaro et le reste de la cathédrale au son des hymnes et des cantiques. C'est la première fois que nous visitons un lieu religieux dans une atmosphère pareille, et une fois passée l'impression de gêner, cela donne à la cathédrale une toute autre dimension.

Une fois sortis du Duomo, l'envie nous prend d'aller voir la mer... qui est en fait totalement invisible, la zone portuaire étant un lieu de travail pas du tout destiné aux touristes. Il est donc temps de penser au dîner. Envie d'originalité, envie de folie, nous allons fêter notre première soirée à Naples avec... une pizza ! On a quand même une sacrée excuse : c'est d'ici que sont parties les premières pizze, et il semble difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix dans toute l'Italie (et par extension dans le monde entier).

Nous n'en avons vu qu'une petite partie, mais nous avons déjà une idée assez arrêtée de Naples : ce n'est vraiment pas une belle ville. La plupart des bâtiments sont délabrés et la plus petite tentative de travaux transforme tout un quartier en cirque romain. Les rues sont sales et une poubelle sur deux déborde sur le trottoir. Il n'y a aucune logique dans l'architecture, et on tombe ainsi régulièrement nez à nez avec des églises là où on s'y attend le moins (coincées entre deux immeubles couverts de fils à linge, la plupart du temps). Sans parler des conducteurs suicidaires, des familles entières juchées sur un seul scooter et du bruit permanent. Mais comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas tant la ville que ses environs qui nous intéressent, et dès demain, nous devrions commencer à voir de très belles choses.

Suivez le lien pour plus de photos.