Croatie, jour 4 - Parc national des lacs de Plitvice

Levés aux aurores ce matin pour attaquer l'exploration du parc national des lacs de Plitvice avant la cohue. L'objectif d'origine était aussi de commencer la visite à la fraîche, mais nous n'avions pas prévu que les températures chutent autant et que "la fraîche" devienne "la carrément froide". A ce sujet, devinez qui s'est contentée de mettre des shorts dans sa valise et a donc dû emprunter un pantacourt à son homme pour éviter de geler pendant la balade ? Ceci étant, il faut voir le bon côté des choses : c'est plus simple dans ce sens-là et nous aurions eu un vrai problème si les rôles avaient été inversés !

Il est 8h sonnantes lorsque nous nous présentons à l'entrée du parc, et il est déjà difficile de trouver à se garer alors que le site n'est accessible que depuis une heure. Ce n'est qu'après un bon kilomètre de marche en forêt que les choses sérieuses commencent et que les lacs commencent à apparaître derrière les arbres. Situé tout près de la frontière bosnienne, le parc national des lacs de Plitvice rassemble pas moins de 16 lacs étagés sur environ 100 mètres de dénivelé et reliés, comme l'équation eau + dénivelé le laisse supposer, par un nombre impressionnant de cascades. Et comme si tout ça n'était pas suffisamment prometteur, ces milliers de mètres cubes d'eau sont entourés de falaises spectaculaires et de forêts touffues qui abritent des ours, des lynx et des loups (mais à bonne distance des sentiers de randonnée ; pas folles, les bestioles !). Autrement dit, nous soupçonnions que le paysage allait être plutôt agréable à regarder rien qu'en lisant la description du site. Et nous étions encore loin de la réalité.

Histoire de nous mettre en jambes, nous commençons par les lacs inférieurs, plus faciles d'accès que les supérieurs. Avec la lumière matinale et la relative absence de touristes sur les sentiers (pour l'instant...), le lieu est vraiment magique et chaque trouée entre les arbres est un prétexte à l'arrêt photo. Entre le ciel, les forêts et la mer, le paysage est une étude en bleu et vert, et nous sommes ravis de pouvoir en profiter sans avoir à rester à l'ombre en permanence. Les premières cascades, modestes mais toutes choupis, apparaissent très vite, et on dirait que les canards font exprès d'y prendre leur douche matinale pour rendre les photos plus intéressantes. L'eau est d'une clarté incroyable, et vu ce qui se cache au fond (les plantes et les arbres morts sont pétrifiés en raison des dépôts de calcaire), nous signerions bien des deux pattes pour une petite séance de plongée, là tout de suite. Le point culminant du tour des lacs inférieurs, c'est la Grande Cascade, ou Veliki slap dans l'idiome local, la plus haute de Croatie (78 m). Si son débit peut atteindre jusqu'à 4 000 litres/secondes, il est forcément plus limité en plein été, et la Grande Cascade est un peu maigrichonne... ce qui ne l'empêche pas d'être bien jolie quand même.

Pour ceux qui aiment marcher 8 heures par jour, un sentier permet de rejoindre les lacs supérieurs à pied, mais nous préférons nous économiser pour le reste des vacances et prendre le bateau (électrique, s'il vous plaît ; l'écologie, à Plitvice, c'est du sérieux) pour "revenir sur nos pas". La navette nous dépose sur la rive opposée à notre point de départ et l'ascension peut commencer. Si les cascades dans la partie inférieure étaient nombreuses mais pas bien hautes (à l'exception de Veliki slap, évidemment), ici, elles sont absolument partout et surtout bien plus grandes, ce qui génère de véritables embouteillages provoqués par les pauses selfie des très nombreux visiteurs qui se bousculent sur les plateformes en bois. Sans exagérer, nous passons un bon quart d'heure à faire la queue à quelques mètres des superbes chutes en rideau de Veliki Prstavci avant de pouvoir en profiter. Le plaisir de la balade dans la nature est un peu émoussé par ce qu'il faut bien appeler des files d'attente comme à la Poste, mais il suffit d'attaquer le déjeuner pour passer le temps.

Les lacs inférieurs sont certes impressionnants, mais c'est au niveau des lacs supérieurs qu'on prend toute la mesure de la beauté de Plitvice. Aucun lac ne ressemble au précédent, que ce soit en taille, en couleur, en forme ou en végétaux pétrifiés qui tapissent le fond. En prime, la végétation est ici deux fois plus luxuriante qu'en bas et on se demande parfois si on n'a pas été téléporté dans une région tropicale quand on avait le dos tourné. Après une pause "fin de déjeuner" au sommet, nous décidons d'ignorer la navette qui redescend à l'entrée du parc et préférons rajouter quelques kilomètres de marche à notre compteur, parce qu'il serait tout de même dommage de ne pas voir l'autre rive des lacs supérieurs. La circulation est un peu plus facile sur les sentiers que sur les passerelles, mais arrivés à l'embarcadère où amarrent les bateaux censés nous ramener à la sortie, c'est le retour de la file d'attente qui s'étire sur plusieurs dizaines de mètres. Cette fois, c'est la famille de Français juste derrière nous qui nous aide un peu malgré à elle à tuer le temps et nous conforte à 100 % dans notre style de vie. ("Ne faites pas d'enfants, vous voyez ce que ça donne !", dixit la mère de famille. On ne vous avait pas attendue, ma bonne dame !!!)

Nous laissons derrière nous les superbes lacs de Plitvice aux alentours de 14h30, avec 5 heures et 15,5 km de marche au compteur. Les températures se sont réchauffées au fil de la journée, mais nous sommes ravis d'avoir pu découvrir ce parc magnifique par une météo propice à la randonnée plutôt que sous un soleil de plomb. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre notre prochaine étape, Zadar, à 1h30 de route... en voiture, cette fois !

Que d'eau, que d'eau !

Croatie, jour 3 - Rovinj & Dvigrad

Hourra, le ciel est voilé ce matin ! Une vraie aubaine, car les visites du jour incluent de l'extérieur et de la grimpette, ce qui est toujours bien plus agréable quand les températures ne dépassent pas allègrement les 30 °C... Au programme ce matin, Rovinj, une des plus jolies cartes postales de Croatie. Avec sa tête de pièce montée couronnée par le clocher de l'église Sainte-Euphémie, la ville, qui était une île jusqu'en 1763, s'apprécie d'abord de loin. Ça tombe bien, le ballet des voitures est tel que nous devons nous rabattre sur un parking situé à un bon gros kilomètre de marche, ce qui nous laisse largement le temps de profiter de la vue.

Une fois les portes de la vieille ville franchies, on découvre un véritable labyrinthe de petites ruelles où se côtoient les ateliers d'artisanat et les boutiques de bonbons (sérieusement, les sucreries sont une obsession dans les villes touristiques croates). Il y a du linge aux fenêtres, des lions de Saint-Marc partout, le vent de la mer pour rafraîchir et suffisamment d'italien dans les rues et sur les panneaux indicateurs pour se demander si on n'a pas changé de pays sans s'en rendre compte. Il ne manquerait plus à Rovinj que de belles plages de sable fin pour piquer une tête dans le bleu intense de l'Adriatique, mais les touristes doivent se contenter de quelques rochers inconfortables pour poser leurs serviettes. Avoir une mer pareille et aucune plage digne de ce nom pour en profiter, c'est tout de même assez vexant !

En dehors de la pièce montée aux façades de toutes les époques, l'autre attraction de Rovinj, c'est son église Sainte-Euphémie, du nom de la fille d'un sénateur romain qui a eu la mauvaise idée de prendre fait et cause pour les Chrétiens persécutés et a fini en reliques pour sa peine. L'autel en marbre, qui fait un peu trop l'éloge du dragonicide à notre goût, et l'énorme sarcophage en pierre renfermant les reliques de la pauvre Euphémie tranchent un peu avec les vitraux ultra-modernes, mais bizarrement, la juxtaposition du très ancien et du nouveau fonctionne plutôt bien. Etant incapables de voir une tour sans avoir envie de monter au sommet, nous nous lançons dans l'ascension du campanile, dont les escaliers en bois promettent de belles entorses (au mieux) à qui serait assez fou pour les aborder en tongs. On ne saura sans doute jamais comment des familles avec de très jeunes enfants ont réussi à monter, et encore moins à descendre, car même les adultes ne font pas les fiers. Au sommet, c'est toujours du bleu à perte de vue, et l'envie de plonger qui ne fait que s'intensifier...

De retour sur le plancher des vaches après quelques frayeurs et pas mal d'embouteillages dans les escaliers, nous quittons la vieille ville par la très vénitienne arche de Balbi pour aller retrouver notre voiture. Nous sommes d'ailleurs bien les seuls à faire le trajet dans ce sens, puisque c'est apparemment l'heure à laquelle les touristes fondent en masse sur la ville, sans doute pour aller déjeuner avant d'aller passer l'après-midi à la "plage". Les voitures, quand ce ne sont pas des cars entiers, sont quasiment à l'arrêt, pare-chocs contre pare-chocs, sur une bonne dizaine de kilomètres depuis la vieille ville, et il continue d'en arriver alors que nous nous éloignons de Rovinj. Inutile de préciser que nous sommes ravis d'être arrivés tôt et d'avoir échappé à ce cauchemar...

Prochaine étape, à seulement quelques kilomètres de tout ce chaos : les ruines de Dvigrad, un petit village médiéval abandonné au 17e siècle. La première chose que l'on remarque en arrivant, c'est le donjon carré digne des livres d'histoire de primaire, qui montre son meilleur profil au visiteur (il lui manque un mur à l'arrière, mais chut). Pour les enfants et ceux qui le sont resté, Dvigrad est un vrai terrain de jeu à ciel ouvert, qui permet de jouer au cabri sur les murs à demi écroulés des 200 maisons, de l'église et de l'enceinte. Aucune barrière, aucun panneau d'interdiction d'escalader... Lorsqu'on se balade à plusieurs dizaines de mètres du sol et que le vent se met à souffler de façon un peu insistante, on ne peut s'empêcher de se demander quel pourcentage de perte le site enregistre à l'année !

Il est à peine plus de midi et les visites sont déjà finies pour aujourd'hui, car nous avons près de 3h30 de route devant nous pour rejoindre le nord de la Dalmatie et le parc national des Lacs de Plitvice. Nous faisons donc en sens inverse le trajet emprunté la veille pour entrer en Istrie, mais les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes : alors qu'hier le thermomètre affichait jusqu'à 36 °C, aujourd'hui, le vent se fait de plus en plus fort au fur et à mesure du trajet, et nous regardons la température chuter pratiquement tous les trois kilomètres. Au point que, lorsque nous faisons étape sur la même aire d'autoroute que la veille pour déjeuner (un pur hasard, promis), il ne fait plus que 15 petits degrés ! C'est à y perdre son latin, et sans doute sa santé par la même occasion !

La deuxième partie du trajet, du golfe du Kvarner à la Dalmatie, est à l'avenant, et nous finissons avec 13 °C au compteur. La route, en revanche, est absolument superbe et bucolique à souhait. Nous croisons même un couple de cigognes dans un petit village, ce qui laisse l'Alsacien de marbre mais ravit celle qui n'a pas grandi avec ces bestiaux sur le toit de sa maison. L'arrivée en Dalmatie se fait par la toute petite porte, ou, dans le cas présent, par les toutes petites routes de forêt de Plitvice, du genre où l'on redoute à tous les virages de croiser une autre voiture de peur de finir dans le ravin. Les villages du coin ont de faux airs de stations de ski alpin, la neige en moins. Ici, l'eau se trouve surtout à l'état très, très liquide – mais ça, c'est une histoire qu'on vous raconte demain !

Adieu à l'Istrie !

Croatie, jour 2 - Poreč, Pula & Bale

Il n'est que 9h du matin lorsque nous prenons la route de l'Istrie, et le thermomètre de la voiture indique déjà 26 °C, ce qui laisse présager des températures accablantes pour le reste de la journée... Environ 1h30 de trajet nous sépare de notre première étape, Poreč, ce qui nous laisse largement le temps de nous extasier sur la beauté des paysages de la région, quelque part entre la Toscane pour ses collines et la Suisse pour ses "châlets", et la qualité du réseau routier croate (c'est quand on trouve les routes et les ponts dignes d'éloges qu'on se dit qu'on vieillit un peu, ma bonne dame). Nous arrivons à Poreč, au bord de l'Adriatique, en même temps que les amateurs de bronzette, ce qui rend le stationnement un peu compliqué. Mais quand on n'a pas de place de parking, on a des jambes, et on a connu pire que la marche à pieds le long d'une mer bleu azur.

La principale attraction touristique de Poreč (en dehors de cette eau dans laquelle tous mes instincts me hurlent de me jeter, évidemment), c'est sa basilique euphrasienne, ainsi nommée en référence à l'évêque qui la fit construire, Euphrasius. Bâtie au milieu du 6e siècle, en pleine apogée de l'Empire romain d'Orient, la basilique est toujours fréquentée par les fidèles de nos jours pour la messe, et le palais épiscopal attenant a même abrité l'évêque local jusqu'à la fin du 20e siècle. Conséquence de bientôt quinze siècles d'utilisation et d'occupation constante, le complexe est dans un état de conservation irréprochable, et Euphrasius ne serait sans doute pas trop dépaysé s'il revenait aujourd'hui (à condition de ne pas se rendre à la plage, évidemment). L'ascension du campanile est franchement raide, mais la vue sur la ville et l'Adriatique depuis le sommet est superbe et valait bien un petit effort.

Le musée de la basilique renferme quelques statues et retables plutôt agréables à regarder, mais pour la première fois de notre vie, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le lapidaire. D'ordinaire, les collections de cailloux, ce n'est pas exactement notre fort, mais qui dit Empire romain d'Orient dit mosaïques – et là, les cailloux prennent une toute autre dimension. C'est bien simple, il y en a partout : au sol, sur les murs, dans le musée, à l'air libre... Dans la basilique, on marche carrément sur des petits carreaux colorés qui n'ont pas été jugés dignes d'être exposés dans le lapidaire, et il faut grimper dans les étages du musée pour apprécier pleinement les mosaïques extérieures. Mais les plus impressionnantes sont celles de l'abside, puisqu'il s'agit de mosaïques... sur fond d'or, évidemment. C'est Byzance en Croatie, c'est éblouissant, et on n'ose pas vraiment imaginer le nombre d'heures de travail nécessaires pour arriver à ce résultat.

Après une visite rapide (parce qu'il est midi et que l'ombre se fait rare) de la vieille ville et de ce qui reste de ses fortifications, nous décidons de nous rendre à Pula, tout au sud de l'Istrie. L'étape n'était pas du tout prévue au programme, mais nous avons un peu d'avance sur notre planning, ce qui nous permet de continuer le thème "Empire romain" dans ce qui fut l'une des plus importantes colonies romaines à compter du 1er siècle. Le coin ressemble à l'Italie, on y produit du vin et de l'huile d'olive... Les Romains s'y sont vite sentis chez eux, et pour y être tout à fait à leur aise, ils y ont évidemment fait construire des arènes. Que voulez-vous, les vacances sans combats de gladiateurs, ce ne sont pas vraiment des vacances. Nous ne sommes pas exactement aux dimensions du Colisée, mais les arènes de Pula sont bien conservées et se découpent joliment sur le bleu de l'Adriatique (ou de ses chantiers navals, en tous cas...), ce qui n'est pas le plus courant. Le jeu consiste à voir le plus de choses possibles en rasant les murs pour éviter l'insolation, et même comme ça, le site réussit à être particulièrement photogénique.

Encore plus près de la mer, dans le prolongement de ce qui ressemble toujours à un forum romain, architecture moderne en plus, on trouve le temple d'Auguste et ses six colonnes corinthiennes. En période de Covid, s'entasser dans un intérieur minuscule n'est pas la meilleure idée qui soit, et nous préférons profiter du site en extérieur... mais pas trop longtemps, car encore une fois, la chaleur nous pousse rapidement à regagner la voiture et la climatisation. Notre hôtel nous attend à mi-chemin entre Pula et Poreč, et nous allons nous rafraîchir et nous reposer un peu avant le dîner dans le petit village médiéval de Bale. Avec ses grosses tours carrées, ses lions de Saint-Marc qui trahissent le passage des Vénitiens dans le coin, ses ruelles fleuries et ses chats flemmasses et peu farouches, l'endroit est chou comme tout, et la visite à la fraîche ne gâche rien. La journée se termine par un dîner sous une tonnelle, avec des températures enfin vivables. Que demande le peuple ?

Le bleu est ma couleur.

Croatie, jour 1 - Zagreb & Rijeka

ENFIN !! Après 17 mois de pandémie et près de deux ans sans voyage, nous voici de retour sur la route ! Le choix de la destination s'est presque imposé de lui-même : pour ce premier road-trip depuis une éternité, il nous fallait un pays offrant à la fois de beaux paysages, de belles visites et de belles plongées. Des critères que la Croatie remplissait parfaitement, en plus d'être un des rares pays à n'avoir jamais fermé ses frontières aux touristes depuis le début de la pandémie. Pass sanitaire en poche, nous avons donc retrouvé les couloirs de Roissy, les files d'attente interminables et les décollages en retard avec beaucoup d'émotion. Bon, d'accord, peut-être pas de l'émotion, mais au-delà de la plaisanterie, même l'atterrissage à Zagreb avec une bonne heure de retard ne nous aura pas particulièrement gênés.

Arrivés trop tard à Zagreb pour profiter de la ville ce premier soir, nous nous contentons d'un repas à emporter récupéré auprès d'un petit restaurant local et dégusté dans notre chambre, en pique-nique. Le lendemain, les choses sérieuses commencent vraiment, avec la découverte du centre historique de la capitale croate. Un peu comme Buda et Pest, Zagreb est née de la fusion de deux "cités" qui se faisaient face et qui ne pouvaient pas se voir en peinture, Kaptol et Gradec. Aujourd'hui, on passe de l'un à l'autre sans faire attention, mais il fut un temps où il ne faisait pas bon traverser le pont qui reliait les deux. En ce 15 août 2021, on ne risque pas vraiment les effusions de sang entre quartiers rivaux, dans la mesure où Zagreb est terriblement vide. Il n'y a que ces imbéciles de touristes pour déambuler dans les rues écrasées de soleil dès 10h du matin ; le local, lui, est plus futé et préfère s'attabler en terrasse.

Les clochers de l'église Saint-Marie et de la cathédrale

La cathédrale et bon nombre d'églises du coin étant inaccessibles d'une façon ou d'une autre (travaux, Covid ou messe de l'Assomption), nous nous contentons d'une visite extérieure assez rapide du centre historique. Il faut dire qu'entre invasions, tremblements de terre, incendies et guerres à répétition, il ne reste pas grand-chose de la vieille Zagreb, et que les bâtiments les plus anciens remontent à la fin du 19è siècle. Le principal intérêt de la ville réside dans ses différents "étages", accessibles par des escaliers qui grimpent sec (ou par un funiculaire pour les faibles) et qui permettent de découvrir la ville sous tous les angles. Après presque deux ans d'immobilisme, cette solide grimpette de bon matin et par déjà 27 °C a l'avantage de nous remettre en jambes !

Les tuiles vernissées de l'église Saint-Marc (les Bourguignons apprécieront)

Le tour de la Zagreb historique étant vite fait (et les nombreux musées pas vraiment à notre goût), nous faisons un détour par le grand cimetière Mirogoj. Les Zagrebois ont tendance à le considérer comme un simple parc où venir se promener en famille ou faire son jogging, mais Mirogoj est aussi le lieu de sépulture des grands noms de l'illyrisme (comprendre : un mouvement défendant la langue et la culture des Slaves croatophones au 19è siècle) et un sacré morceau d'architecture, parsemé de tombeaux grandiloquents à la gloire des grandes familles du coin. Pensez Père-Lachaise avec un peu moins de figures connues dans le monde entier dedans. Les allées sont vraiment très jolies et il y aurait moyen de s'y perdre pendant des heures... si le soleil n'était pas si intense et l'ombre, si rare. Nous opérons donc une retraite stratégique vers notre voiture et sa clim tellement bienvenue. Les deux heures les plus chaudes de la journée seront passées bien au frais, sur la route de Rijeka, deuxième étape de notre road-trip.

Le cimetière Mirogoj

Rijeka a beau être le premier port de Croatie et la troisième ville du pays, d'un point de vue touristique, il n'y a pas grand-chose à y faire. Il s'agit surtout d'une étape sur la route de l'Istrie, histoire de couper en deux un trajet qui serait un peu long à engloutir en une seule fois (doit-on rappeler qu'il n'y a qu'un seul conducteur dans ce couple ?). La visite à pieds est donc là aussi assez rapide, et, comme à Zagreb, il n'y a pas foule dans les rues. La faute au 15 août, un peu, et à la chaleur, beaucoup, qui a sans doute fait fuir les locaux vers la plage la plus proche. Un peu assommés par les températures excessives nous aussi (l'été n'a commencé à se montrer en région parisienne que deux jours avant notre départ, pas suffisant pour nous réhabituer à la chaleur), nous regagnons notre hôtel pour une petite sieste bien méritée. Se remettre dans le bain du road-trip est plus fatigant que nous ne l'aurions cru !

Rijeka

Pour quelques photos de plus...

Châteaux de la Loire (semaine 3)

Une bien longue durée sans nouvel article... Crise sanitaire oblige, nous n'aurons finalement fait aucun des voyages prévus cette année et tout est repoussé à 2021. Comme tout le monde, nous avons opté pour la France en ce mois d'août caniculaire, et nous en avons donc profité pour boucler notre grand tour de la région Centre-Val-de-Loire. Pas de compte-rendu quotidien cette année, quelqu'une ayant besoin de vraies vacances après cette année désastreuse à tous les niveaux. Les photos, en revanche, sont disponibles ci-dessous :

Jour 1 : Valençay et Azay-le-Ferron

Jour 2 : Nohant et abbaye de Noirlac

Jour 3 : Meillant et Apremont-sur-Allier

Jour 4 : Bourges

Jour 5 : Sancerre et château de la Verrière

Jour 6 : Aubigny-sur-Nère, Germigny-des-Prés et St-Benoît-sur-Loire

Jour 7 : Arboretum des Grandes Bruyères

Mahé, Seychelles - Sous l'océan

Après avoir relu mon article concernant la plongée chez Maurice, je me rends compte que je pourrais presque réécrire la même chose pour Mahé... Il semblerait que l'Océan Indien soit véritablement le paradis des plongeurs ! Pour tout dire, plus encore que l'Île Maurice, les Seychelles remportent la palme de la vie sous-marine la plus riche et la plus impressionnante que nous ayons vu jusqu'à présent. C'est simple, chacune de nos douze plongées comptait au moins un "gros" (requin, tortue ou raie), et le plus souvent plusieurs et/ou un assortiment des trois. Les requins baleines s'étant faits plutôt rares cette année, nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion d'en croiser, mais en échange, nous avons eu droit plusieurs fois à des dauphins en surface sur le chemin du retour.

Si les Seychelles sont le paradis de la faune sous-marine, l'activité plongée n'aura pas été de tout repos pour autant. La pluie n'a certes aucune importance quand on a de toute façon payé pour se mouiller, mais le vent, lui, a bel et bien un impact sur la mer... et donc sur les pauvres plongeurs qui souffrent du mal de mer. Les trois premiers jours, les paliers de sécurité et les intervalles de surface ont ainsi été un cauchemar pour votre servante, qui s'offrirait bien un remplacement de l'oreille interne si ce genre d'opération était possible. Le filtre rouge de la GoPro aura même réussi à se détacher et à se perdre au fond de l'océan lors d'une sortie sur épave particulièrement mouvementée...

En bonnes flemmes qui connaissent leurs priorités, nous avions réservé un appartement à environ 30 secondes montre en main du centre de plongée, Big Blue Divers, tenu par une Néerlandaise établie ici depuis les années 90. D'un pays et d'un centre à l'autre, les habitudes changent radicalement : après plusieurs séjours passés à changer nous-mêmes nos bouteilles entre deux plongées (il faut bien apprendre et s'assurer que les consignes de sécurité deviennent une seconde nature), nous avons découvert la joie de laisser faire les pros, qui insistent pour qu'on se détende et qu'on en profite, au prétexte que "vous êtes en vacances, vous n'allez quand même pas travailler !". Vu comme ça, forcément... C'est d'autant plus appréciable lorsqu'on est de toute façon incapable de quitter l'horizon des yeux !

Un très grand merci à Elise, Oliver, Liliane, Wills et tout le reste de l'équipe pour leur bonne humeur et pour nous avoir permis de vivre cette belle expérience. La prochaine fois, on essaiera de se caler avec les requins-baleines...

Petit jeu : saurez-vous reconnaître les photos avec filtre et les photos sans ? (Indice : si c'est bleu, c'est que le filtre rouge avait disparu...)

Mahé, Seychelles - Terra firma

C'est l'heure du traditionnel séjour plongée annuel (oui, c'est officiellement une tradition depuis la Thaïlande il y a deux ans) ! En cette période où la météo attaque le combo pluie/vent/froid et où les jours se font plus courts, rien de tel que l'hémisphère sud, l'Océan Indien, les plages de sable fin et les cocotiers pour se remonter le moral ! Après 15 heures de vol, une escale à Dubaï, à peu près zéro sommeil dans l'avion et un trajet en taxi qui ne nous a pas rassurés quant à l'état des routes dans la région, nous voici à Beau Vallon, dans le nord-ouest de Mahé, l'île principale des Seychelles.

Le jour de notre arrivée, tout est à peu près comme sur les cartes postales, soleil ravageur inclus. La météo a voulu faire bonne impression sur les touristes fraîchement arrivés et s'est donc mise au beau fixe, mais ce que les cartes postales ne disent pas, c'est que le cumul de pluie dans ce pays est en fait très, très élevé. Au mieux, il fait très chaud et très humide. Au pire, il pleut. Beaucoup. Ce qui explique les caniveaux de 20 cm de large et 30 cm de haut – il faut bien évacuer toute cette eau d'une façon ou d'une autre ! La pluie n'est pas vraiment un problème pour les touristes qui ont prévu de passer leurs vacances sous l'eau (trempés pour trempés...), mais pour les couples de jeunes mariés en voyage de noces, la déception est un peu rude...

Contrairement aux Canaries ou à l'Île Maurice, nous avons trouvé le temps d'explorer un peu l'île. Le délai à respecter entre une plongée et un voyage en avion étant de 24 heures, et notre vol étant prévu à 8h15 le dimanche matin, il nous était impossible de plonger le samedi. Nous avions prévu une journée à base de grasse matinée/plage/sieste/séries dans la chambre d'hôtel, mais le hasard a voulu que nous fassions la connaissance de Cédric, un plongeur français dans la même situation que nous, qui avait loué une voiture pour la journée de samedi et nous a gentiment proposé d'en profiter. Nous avons ainsi pu découvrir la capitale, Victoria, une cascade en pleine jungle, une rhumerie (fermée le samedi, mais il avaient des tortues dans le parc, alors ça compense) et des plages de rêve au niveau de la pointe sud... et nous rendre compte par la même occasion que l'île est minuscule et qu'on en a fait le tour en moins d'une journée. Et encore, parce qu'il faut lever le pied sur la route en raison des caniveaux de l'extrême !

La faune terrestre n'est pas ce qui nous intéresse le plus aux Seychelles, mais les chauves-souris qui ont élu résidence dans l'arbre en face de notre appartement et les geckos qui s'invitent régulièrement dans la chambre ont tout de même beaucoup de charme. Les araignées qui ont tissé leurs toiles entre les fils électriques et qui affichent des tailles telles qu'on les aperçoit même en passant en voiture, c'est moins drôle... La cohabitation serait moins compliquée si elles faisaient leur travail et nous débarrassaient des moustiques, mais ce n'est même pas le cas. Devinez qui a finalement compris qu'elle était allergique aux piqûres de moustique après avoir servi de buffet à volonté avant même la fin du jour 1 ?!?

"I am the darkness. Si si. Là il fait juste pas assez nuit..."

Pour plus de photos de gros z'animos, c'est dans le prochain article que ça se passe, comme d'habitude !

Sur la plage abandonnée...