Rome, jour 5 - Le Vatican

Encore une très grosse journée en perspective aujourd'hui, avec la découverte de ce qui n'est QUE le deuxième plus petit état souverain existant au cœur de Rome : le Vatican (le titre de plus petit état revient au bâtiment qui abrite l'ordre de Malte, si si). N'ayant rendez-vous pour la visite des musées du Vatican qu'à 13h, nous prenons un peu plus notre temps qu'à l'accoutumée ce matin et rejoignons le château Saint-Ange sur le coup de 10h. Même si l'édifice se trouve officiellement dans le quartier du Borgo, et non au Vatican, on va dire que ça compte, car c'était une résidence papale il y a encore peu de temps. Après avoir traversé le Tibre via le pont Saint-Ange, bordé de 10 statues d'ange sorties de l'atelier du Bernin (encore lui, décidément), nous accédons sans trop faire la queue à la forteresse elle-même.

A Rome, la devise pourrait être : "Rien ne se perd, tout se transforme". Avant de devenir le point de repli des papes en cas d'attaque de siège (assez curieusement, c'est déjà arrivé), le site accueillait le mausolée de l'empereur Hadrien. Comme c'était plutôt bien situé, la papauté a fini par y faire installer un pied-à-terre déguisé en forteresse imprenable. Dehors, pont-levis, douves et double enceinte de plusieurs mètres d'épaisseur ; dedans, déco luxueuse, plafonds de rêve et appartements papaux tout confort. La visite oscille entre château fort et palais royal, ce qui oblige à un grand écart mental permanent. Les amateurs d'armes anciennes que nous sommes sont ravis par le petit musée militaire, qui abrite de très jolies pétoires et poires à poudre ouvragées. Au sommet du castello, c'est une très belle vue sur Rome et la coupole de la basilique Saint-Pierre qui s'offre aux photos, et on en profite pour faire une petite pause le temps d'apprécier cette chanson en situation. Après tout, c'est uniquement grâce au passage reliant le Vatican au château Saint-Ange que Clément VII a réussi à échapper aux troupes de Charles Quint en 1527...

Vue sur le Tibre et la basilique Saint-Pierre

Le forteresse derrière nous, il est temps de changer de pays sans avoir besoin de montrer son passeport. La foule qui se presse place Saint-Pierre est impressionnante (sans parler de la file d'attente pour accéder à la basilique), ce qui nous fait dire que mon idée originelle consistant à visiter Rome pendant la semaine de Pâques était d'une stupidité sans nom et qu'il vaut mieux qu'elle ne se soit jamais réalisée. Après avoir looooonguement attendu au guichet pour récupérer nos billets pour la visite guidée des musées du Vatican, car nous avons eu la malchance d'arriver 4 secondes après des touristes armés d'un billet de 500€ sur lequel il est quasi-impossible de faire de la monnaie, nous avalons notre déjeuner sur les marches de la place et prenons le temps de faire quelques photos. Parce qu'entre les colonnes, l'obélisque et la coupole, il faut dire que c'est un peu joli, quand même. Et mythique. Et sacrément historique. Un peu comme la tour de Pise mais en plus droit, quoi.

Nous n'étions pas très sûrs d'adhérer à la visite guidée d'un musée, mais comme nous n'avons pas trouvé d'autre moyen d'échapper à l'interminable file d'attente (2 heures pour les musées du Vatican, autant pour la basilique Saint-Pierre), nous avons opté pour cette option malgré tout. Après avoir été un peu ballottés d'un groupe à l'autre (les tour operators s'échangent les touristes quand leurs visites sont trop demandées), nous finissions par retrouver notre guide francophone pour un petit topo sur la place. Dès le début, un problème se pose : le français de la guide est parfaitement suffisant pour survivre le temps d'un week-end à Paris, mais pas pour assurer deux heures de visite à des natifs. Devoir tendre l'oreille et faire un effort conscient pour comprendre sa langue maternelle, ce n'est pas l'idéal. La queue que nous n'avons pas faite à l'extérieur pour accéder aux musées du Vatican, nous la faisons à l'intérieur pour récupérer un de ces systèmes audio destinés aux visites en groupe, mais cela reste franchement moins long et Benjamin retrouve même dans notre groupe un ancien collègue de travail perdu de vue depuis dix ans. On se demande encore quelles sont les probabilités !

La visite proprement dite commence enfin, et il ne nous faut pas longtemps pour nous dire que ça ne va vraiment pas être possible. Nous seulement il nous faut encore rester debout en plein soleil, mais la guide répète ce qu'elle nous a déjà raconté place Saint-Pierre, le système audio fonctionne de façon aléatoire et son accent rend les explications difficiles à suivre. Ni une ni deux, nous décidons au bout de cinq minutes de quitter le groupe et de visiter le musée comme nous avons l'habitude de le faire, tout seuls, comme des grands, avec l'appui de notre fidèle Routard. Après tout, maintenant que nous avons allègrement coupé la file, plus rien ne nous retient !

A partir de là, les choses vont beaucoup plus vite et nous pouvons passer du temps devant les œuvres qui nous intéressent vraiment. Car les musées du Vatican sont immenses, et même en zappant le musée étrusque et le musée égyptien (on connaît, merci), il reste une foule de choses à voir. La pinacothèque et la galerie de sculptures antiques sont presque "standard" (non, nous ne sommes pas blasés, nous sommes juste passés par la Villa Borghèse et la galleria Pamphilj avant !), mais le reste vaut vraiment le détour. Il y a cette adorable galerie de sculptures d'animaux, l'original du Torse du Belvédère qui a inspiré tous les artistes baroques italiens, la galerie des cartes qui impressionne autant par son plafond que par lesdites cartes sur les murs, et puis, ô merveille, les appartements du pape Jules II peints par Raphaël. La plupart des "chambres" ont déjà été restaurées et on peut donc profiter pleinement de ce chef-d’œuvre qu'est L'Ecole d'Athènes. Le voir en vrai, ça fait carrément quelque chose...

Après les appartements de Borgia, qui abritent aujourd'hui une expo d'art contemporain (faut-il qu'on lui en veuille, à ce pauvre Alexandre VI), on accède enfin au Graal, ce pour quoi 35 000 visiteurs par jour font le déplacement aux musées du Vatican : la chapelle Sixtine. Si voir L'Ecole d'Athènes était émouvant, voir La Création d'Adam en direct live, c'est carrément trop, et je finis avec les larmes aux yeux chaque fois que je lève la tête. C'est tellement beau qu'on arriverait presque à oublier que nous sommes serrés tels des sardines dans leur boîte et que le silence réclamé par les guides ne se fera jamais. Pour éviter une grosse, grosse crise de syndrome de Stendhal, mieux vaut se concentrer sur Le Jugement dernier. C'est à peu près aussi sublime et aussi "je n'arrive pas à croire que je suis là", mais au moins, ça ne fait pas pleurer... Nous avons sagement respecté l'injonction de ne pas faire de photos (nous devons d'ailleurs être les seuls), mais ce n'est pas comme si personne ne connaissait la déco de la chapelle Sixtine. Cela dit, on a beau l'avoir vue reproduite mille fois, ce n'est rien par rapport à l'expérience réelle...

L'avantage d'attaquer la visite du Vatican par les musées, c'est que ces derniers permettent un accès direct à la basilique Saint-Pierre. Une fois la chapelle Sixtine derrière nous, nous n'avons donc que quelques couloirs à parcourir avant de passer la grande porte centrale. Comment dire... Nous sommes dans la plus grande église du monde, et ça ne risque pas de nous échapper. Tout y est complètement démesuré et nous passons la visite à égrener les synonymes de "grand" : le baldaquin de l'autel est immense, les statues colossales, la voûte étourdissante. Les bas-côtés sont plus larges que la nef de n'importe quelle église que nous ayons déjà visitée et les grottes vaticanes, avec leurs tombeaux de Saint-Pierre et d'un bon paquet de papes, constituent une véritable église sous l'église. Et puisque nous sommes dans notre journée "chefs-d’œuvre de Michel-Ange en vrai", c'est là qu'on trouve l'original de la Pietà... Seule déception, et non des moindres : les orgues. Elles sont où, les orgues ?! Nous en avons trouvé de riquiquites et même pas jolies dans une chapelle latérale fermée, mais dans la plus grande église du monde, j'espérais trouver les plus belles orgues du monde ! C'est raté et c'est contrariant !

Pour être parfaitement complets, nous décidons de monter à la coupole. A cette heure-ci, seule l'option "ascenseur" est encore disponible, ce qui n'est finalement pas plus mal, car même ainsi, il reste 320 marches pour arriver au sommet... Après avoir fait le tour de la coupole intérieure et constaté que la déco ne se compose pas de peintures mais de mosaïques (180 couleurs de marbre, quand même), nous devons nous glisser dans des couloirs très étroits et désagréablement inclinés vers l'intérieur pour rejoindre le plus haut point de la basilique. Vues époustouflantes sur Rome et la place Saint-Pierre garanties ! Au moins, nous pourrons nous vanter d'avoir exploré cette basilique du sol au plafond !

Il est 18h et il est plus que temps de redescendre sur terre : nous sommes debout pratiquement non-stop depuis 13h et ce n'est plus la fatigue qui nous guette, mais l'épuisement. En quittant la basilique, nous croisons les Gardes Suisses qui manquaient encore à cette journée au Vatican ; mission accomplie, nous avons réussi à cocher toutes les petites cases d'une visite réussie dans le plus petit Etat du monde ! Ceci étant, vu notre état, il va falloir nous faire à l'idée que ce genre de journée (voire ce genre de semaine/séjour) devient sans doute un peu excessif. C'est pas beau, de vieillir...

For the grace, for the might of our Lord...

Rome, jour 4 - Piazza di Spagna et la Villa Borghese

Contrairement à la journée d'hier, où nous étions à peu près libres d'effectuer les visites au programme comme bon nous semblait, notre planning d'aujourd'hui est organisé à la minute près. Bon nombre de visites à Rome se font désormais sur réservation plusieurs semaines à l'avance, ce qui permet certes d'éviter les files d'attente, mais implique aussi une organisation au quart de millimètre.

Ce matin, nous prenons donc le métro (histoire de faire tous les transports en commun de Rome) jusqu'à la Piazza del Popolo et son obélisque vieux de Ramsès II (13è siècle avant notre ère), qui fait se sentir encore plus petit et insignifiant que tous les vestiges romains des 1er ou 2è siècle avant J.-C. que nous avons pu voir jusqu'à présent. Les deux églises qui se trouvent derrière ont pour elle l'avantage de la symétrie qui rend bien sur les photos, mais l'église la plus intéressante de la place reste Santa Maria del Popolo, dont la façade  et l'autel sont actuellement en rénovation mais qui renferme tout de même des orgues superbes, des stèles funéraires flippantes, deux Caravage, un peu de Raphaël et deux statues du Bernin. Bon, ces deux derniers artistes sont malheureusement cantonnés à une petite chapelle sans éclairage, mais pour une église de taille franchement modeste, ça fait une belle quantité de génie au mètre carré. Au cas où on en doutait encore, c'est l'occasion de se rendre compte que le Caravage pourrait en remontrer à huit saisons de Game of Thrones en termes de violence. Pas impossible qu'on l'aime précisément pour ça.

Les yeux rivés sur la montre, nous quittons église et place del Popolo pour rejoindre la Villa Borghèse via les jardins qui lui appartenaient autrefois. En fait de "jardins", il s'agit plutôt d'un très grand parc où se promènent touristes, familles et gens à chiens. Il y a des statues à toutes les intersections, un jardin zoologique et même une copie du théâtre du Globe (celui de Shakespeare, donc), mais même si cet intermède vert nous permet de respirer un peu plus librement qu'en d'autres endroits de la ville, les grands amateurs de parcs à l'anglaise que nous sommes auraient aimé profiter de plus de fleurs. Cela dit, les jardins étant moins remarquables que nous le pensions, nous n'avons finalement pas besoin de courir pour être à l'heure à la Villa Borghèse, où nous avons rendez-vous à 11h.

"L'agrumeraie" de la Villa Borghèse

Pas la peine d'espérer visiter la Villa Borghèse si on n'a pas réservé il y a des semaines : les visites sont archi-complètes jusqu'au 21 mai et les touristes qui n'ont pas prévu le coup sont nombreux à se faire éconduire aux caisses. Et on ne rigole pas avec les horaires : la réservation est conservée pendant 5 minutes, la visite de la pinacothèque est limitée à 30 minutes, et l'ensemble du "séjour" dans la villa, à deux heures. Autant dire que Benjamin a bien étudié notre Routard avant pour savoir sur quelles œuvres se concentrer et quelles salles nous faire visiter en priorité ! Au 17è siècle, la villa fut la résidence et le musée personnel du cardinal Scipion Borghèse (que ses parents devaient détester pour lui filer un nom pareil), amoureux des arts et mécène du Bernin, du Caravage, du Dominiquin et consorts. Autant dire que c'est plutôt gentil, chez lui, et que la quantité d’œuvres d'art par salle fait un peu tourner la tête.

Le rapt de Proserpine, le Bernin

Benjamin et son GPS intégré nous font faire le tour de la pinacothèque en une demi-heure montre en main, mais nous aurions sans doute pu y passer un peu plus longtemps, car personne ne vient nous chasser à coups de bâton. Qu'à cela nous tienne, nous avons eu le temps de nous ébaubir devant les Raphaël, les Rubens et les Dominiquin que compte la collection, et cela nous laisse des minutes en plus à consacrer à nos coups de cœur absolus de la visite : les œuvres du Bernin. Je reviens sur ce que j'ai affirmé hier concernant notre préférence pour la peinture : la sculpture, nous sommes très fans... à condition que ce soit signé du Bernin. Il faut dire que le bonhomme a plus de talent que tous les sculpteurs de l'époque réunis (oui oui, même Michel-Ange est loin derrière) et que la collection Borghèse renferme certaines de ses plus belles œuvres. Le rapt de Proserpine, que Benjamin avait de le collimateur avant même d'arriver à Rome, représente tout simplement la perfection, et nous passons un temps fou à l'observer sous toutes les coutures pour ne pas en perdre une miette. Apollon et Daphné suit de très près sur l'échelle du sublime, et La fuite d'Enée de Troie complète le podium.

Côté peintures, la moisson n'est pas mauvaise non plus : une salle qui abrite six Caravage (même si deux sont absents pour cause de prêt ou de restauration), ce n'est pas donné à tous les musées. Et en parlant de salles, les différentes pièces du palais constituent à elles seules de véritables œuvres d'art : les trompe-l'oeil de la salle du Caravage sont sidérants et la déco de la salle égyptienne, avec ses ibis et ses faux cartouches, fait très authentique. La visite se termine par les "vrais" jardins de la Villa Borghèse, certes petits mais beaucoup plus conforme à l'idée que nous nous faisons de jardins à l'italienne. Au final, malgré le temps passé à observer Proserpine et Apollon et Daphné sous tous les angles et un nombre indécent de photos, nous quittons le musée au bout de seulement 1h30. Trop facile.

Etant donnée la densité de notre programme de l'après-midi, cette demi-heure gagnée c'est pas du luxe et nous permet de déjeuner rapidement dans le parc de la Villa Borghèse avant de rejoindre la Villa Médicis, alias l'Académie de France à Rome. Manque de chance, les horaires de visite en français annoncées il y a quelques semaines, lorsque nous avons établi le programme, ont été modifiées, et la suivante n'a pas lieu à 14h, comme prévu, mais à 15h. Heureusement que l'église de la Trinité-des-Monts et la Piazza di Spagna ne sont qu'à quelques mètres de là !

L'église de la Trinité-des-Monts depuis la Piazza di Spagna

Outre le fait d'appartenir à la France depuis sa construction (il y a un thème, dans cette rue !), l'église de la Trinité-des-Monts n'a rien de particulièrement exceptionnel... si ce n'est son célébrissime double escalier qui mène jusqu'à la Piazza di Spagna en contrebas. Par ce temps superbe, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu l'idée de faire un saut dans le coin et la place comme les escaliers sont noirs de monde. Difficile de profiter tranquillement de la petite fontaine en forme de bateau qui coule et de la jolie symétrie de la vue... Pour passer le temps en attendant l'heure de retourner à la Villa Médicis, nous nous posons sur les marches avec les glaces les plus chères de la création. Elles ont beau être bonnes, quand un groupe de collégiennes françaises vient nous demander où nous les avons trouvées, nous leur conseillons gentiment d'aller se fournir ailleurs !

La Villa Médicis côté jardins

Retour à la Villa Médicis pour la visite guidée de 15h, et s'il n'y a pas une foultitude de choses à voir, la visite est riche en anecdotes et en révélations étymologiques (vous aviez réalisé que les mois de "juillet" et "août" avaient été ajoutés pour les beaux yeux de Jules César et de l'empereur Auguste, vous ? Ben nous non plus). Depuis 1803, l'Académie de France, propriété de la France, accueille des artistes à résidence, et quand on voit le cadre dont ils bénéficient, on regrette de ne pas avoir le moindre projet artistique à proposer au Ministère de la Culture : les jardins sont immenses et parsemés d’œuvres de Balthus, le studio de peinture au milieu du parc est délicieusement décoré en volière et la vue sur Rome depuis le belvédère est superbe. On peut certes louer une chambre sur place pour ses vacances en s'y prenant largement à l'avance, mais les artistes, eux, ont droit de rester là un an. Il paraît que la cuisine est considérée comme un art à la Villa Médicis, il n'est peut-être pas trop tard pour que j'essaie de m'y mettre...

La volière du studiolo

Pour terminer cette journée décidément très organisée, nous avons rendez-vous à 17h au couvent de la Trinité-des-Monts, bâti par les rois de France pour la congrégation des Minimes, active jusqu'à ce que la Révolution passe par là. Nous n'avions jamais entendu parler de Saint François de Paule, le fondateur de l'ordre, avant aujourd'hui, et pourtant, le bonhomme a passé les 25 dernières années de sa vie en France, où il est d'ailleurs enterré. Le couvent abrite aujourd'hui une école italienne où l'on apprend le français dès les petites classes. C'est aussi un lieu qui abrite une quantité assez incroyable d’œuvres exceptionnelles, dont un bottin complet des rois de France, du 5è siècle à Charles X,un réfectoire couvert du sol au plafond de trompe-l'oeil représentant les noces de Cana et un astrolabe du 17è siècle à laquelle la moins scientifique de nous deux n'a toujours rien compris. Le responsable de cette horloge universelle incompréhensible pour le profane, un professeur de philo et de théologie qui aimait bien les maths, a également signé deux anamorphoses à peu près aussi confusionnantes sur les murs du couvent. Quant à la Mater admirabilis (la Vierge, quoi) peinte par une petite novice qui avait "quelques notions" de peinture a tempera, elle est de toute beauté et attire encore aujourd'hui des pèlerins du monde entier.

La messe en français à l'église de la Trinité-des-Monts est incluse à la fin de la visite, mais nous préférons décliner au profit d'une pause bien méritée. Même si nous n'avons pas l'impression d'en avoir fait tant que ça dans la journée, l'enchaînement de visites guidées a eu raison de nos gambettes. Pour compenser l'échec majeur d'hier soir, nous nous offrons un aperitivo et un dîner "à l'anglaise" (traduire "avant 19h") dans une œnothèque à proximité de la Piazza di Spagna. Qui a dit qu'il n'y avait que la culture, à Rome ?!

Oups, encore trop de photos...

Rome, jour 3 - Piazza Navona et le Panthéon

Oasis de calme dans une semaine particulièrement chargée, ce 1er mai va nous permettre de reprendre notre souffle après deux jours déjà bien chargés et avant deux autres qui s'annoncent encore plus intenses... Jour férié oblige, il a fallu concevoir le programme de façon à caser là les rares sites de Rome qui ne sont pas concernés par la Fête du Travail. Coup de bol, c'est le cas d'à peu près tous les hauts lieux du quartier Piazza Navona/Panthéon !

Histoire de commencer la journée sans fatigue inutile, nous sautons dans un bus qui nous dépose près de l'église Saint-Louis-des-Français, qui est, comme son nom l'indique, l'église nationale des Français de Rome. Pour le touriste moyen, ça veut dire que les stèles comme les panneaux explicatifs sont en français, qu'on y trouve des statues de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc, et que le bleu roi et la fleur de lys sont archi-présents. Mais la pièce maîtresse de l'église, c'est le triptyque du Caravage dans la chapelle de Saint-Matthieu, devant laquelle se déversent des groupes entiers de touristes en voyage organisé (ce jour férié n'a pas embêté que nous). Il y a même tellement de monde qu'il faut littéralement jouer des coudes et écraser quelques orteils pour apercevoir les tableaux et leurs superbes jeux d'ombres et de lumières caractéristiques du Caravage. Ce n'est pas très gentil pour lui et nous en sommes désolés, mais le tableau représentant l'assassinat de Saint Matthieu est une vraie merveille.

L'Assassinat de Saint Matthieu, par le Caravage

De Saint-Louis-des-Français, il n'y a qu'un saut de puce jusqu'à la piazza Navona, une TRÈS grande place rectangulaire construite à l'emplacement d'un ancien stade romain et aujourd'hui dominée par la fontaine des Quatre-Fleuves. Le Bernin n'y est pas allé de main morte : comme si les quatre statues représentant le Gange, le Danube, le Nil et le Rio de la Plata ne suffisaient pas, la fontaine est surmontée d'un obélisque, histoire d'attirer l'attention du passant qui serait passé à côté. Avec l'église Sant'Agnese in Agone qui se découpe derrière, cette fontaine ne demande qu'à être photographiée sous tous les angles, et c'est d'ailleurs ce que nous prenons le temps de faire. Les deux autres petites fontaines aux extrémités de la place ont du mal à tenir la distance... Il fait un temps très agréable ce matin et les terrasses des restaurants et des cafés qui encadrent la place sont prises d'assaut ; en été, ce doit être noir de monde...

Un saut de puce de plus, et nous voici au Palazzo Altemps, du nom d'un cardinal allemand qui trouvait que son nom d'origine (Hohentemps) était trop orienté et a préféré vaguement latiniser le tout. Ici se trouve rassemblée l'une des plus importantes collections de sculptures du 17è siècle, dont la plupart on été restaurées selon les critères de l'époque. Il fut un temps où on aimait en effet rendre aux statues antiques les bras, têtes, jambes et autres accessoires qu'elles avaient perdus au fil du temps, quand on ne mélangeait pas tout simplement plusieurs morceaux d'antiquités pour créer une nouvelle statue. Nos petits cerveaux modernes ont un peu de mal à appréhender le concept, mais après tout, autres temps, autres mœurs. Le musée a d'ailleurs le mérite de présenter pour chaque sculpture un dessin indiquant quelles parties ont été ajoutées, ce qui permet d'y voir un peu plus clair et d'apprécier le travail des restaurateurs de l'époque (dont le Bernin, quand même). Au milieu de tout ce marbre, la Galerie des Illustres, avec ses bustes d'empereurs romains et son plafond intégralement peint, détonne un peu, mais nous restons des amateurs de peinture plus que de sculpture, alors nous n'allons pas nous en plaindre.

Après le déjeuner (il n'y a qu'à Rome qu'on peut entrer dans un resto et trouver un évêque en calotte violette attablé devant un plat de pâtes...), nous prenons la route de ce qui devait être notre dernière étape de la journée, la galleria Doria Pamphilj, et tombons presque par hasard sur le Panthéon. Dans la mesure où il devait, selon notre Routard, être fermé aujourd'hui, nous l'avions mis au programme plus tard dans la semaine, mais à en juger par les flots de touristes qui entrent et sortent à un débit impressionnant, le site est bel et bien ouvert. Puisque nous sommes là, autant en profiter ! Le Panthéon romain, c'est un bâtiment colossal vieux de 1900 ans, dont la coupole, avec ses 43,30 m de diamètre, est la plus grande de l'Antiquité (même la basilique Saint-Pierre ne fait pas aussi bien). D'abord temple dédié aux sept divinités planétaires, c'est, depuis le 7è siècle, une basilique chrétienne. De l'extérieur, le bâtiment est franchement écrasant, et dedans, on ne rigole pas beaucoup plus : le décor est austère et plutôt dépouillé, et ce n'est pas le tombeau noir de Victor-Emmanuel II qui vient alléger l'atmosphère. Pour la minute "recueillement face au génie absolu", c'est aussi là que se trouve le tombeau de Raphaël, à qui on adresse en pensée quelques milliers de mercis et de tapes dans le dos.

Malgré la pluie qui s'est mise à tomber dehors (et aussi dedans, vu que la coupole du Panthéon est totalement ouverte aux éléments en son centre), nous prenons le temps de faire quelques photos de cette bâtisse franchement mastoc et de la fontaine qui trône devant avant de vraiment nous rendre à la gallerie Doria Pamphilj. Promis, il n'y a pas de faute d'orthographe, ça se prononce "Pamphili" mais ça s'écrit bien avec un J à la fin. Comment beaucoup des familles qui ont donné leur nom à un palais dans cette ville, les Pamphilj comptent un pape, Innocent X, ce qui, traditionnellement, se traduit par des titres de princes et princesses pour toute la famille, et ce, jusqu'à nos jours. Qui dit titre dit jolie maison, et généralement, déco plutôt sympa pour aller avec. De ce côté-là, les Pamphilj ont fait très fort, et les tableaux de maître s'étalent littéralement du sol au plafond sur tous les murs. Dans des galeries qui n'ont rien à envier à Versailles, le visiteur sidéré peut donc découvrir, en vrac, du Velasquez, du Véronèse, du Caravage (encore lui), du Raphaël (il y a un thème, aujourd'hui), du Tintoret, du Lippi (père), du Rubens, du Poussin et un peu de Caracci (cf. notre visite du palais Farnèse) pour faire bonne mesure. Sans compter les dizaines de peintres dont nous n'avons jamais entendu parler avant aujourd'hui... On pourrait utiliser tous les synonymes de "magnifique" et rester très loin du compte.

Pour ne pas en louper une miette, nous avons également opté pour la visite des appartements privés, dont l'absence totale de peintures inestimables permet de reprendre son souffle et d'éviter le syndrome de Stendhal. Cela dit, avec leurs meubles précieux et leurs "papiers peints" exceptionnels, ces pièces de dimensions plus modestes se hissent elles aussi très haut sur l'échelle du luxe et de l'élégance. Une visite qui en met plein les yeux et laisse un peu sans voix.

Un Raphaël qui traîne, comme ça, cadeau

Rentrés à l'hôtel sur le coup de 16h, nous nous reposons un peu avant d'aller dîner. Malheureusement, la soirée est marquée par plusieurs échecs : il pleut, les œnothèques où nous espérons déguster un petit verre sont soit bondées, soit fermées, et le resto japonais sur lequel nous nous rabattons est hors de prix. Nous finissons pas nous poser au sec dans un restaurant plus traditionnel, mais la quête du manger n'aura pas été de tout repos !

La moisson du jour, plus réduite !

Rome, jour 2 - Rome antique et Saint-Jean-de-Latran

Le lecteur observateur aura remarqué que nous sommes passés à côté d'un très gros morceau d'histoire antique hier ; c'est normal, le Colisée, c'était prévu pour aujourd'hui ! Vu les files d'attente qui s'étiraient hier devant les différents points de vente des billets, nous sommes ravis et soulagés d'avoir réservé notre billet sur Internet avant d'arriver. Le Colisée ne pouvait accueillir que 3 000 personnes à la fois, nous redoutons d'être en retard pour notre visite du belvédère, prévue à 9h35, et arrivons donc un peu avant 9h dans l'espoir de ne pas être les touristes 3 001 et 3 0002. Au final, le belvédère est en restauration et donc inaccessible. Résultat, non seulement le surcoût de la visite nous est remboursé sans sourciller, mais les vigiles nous font passer devant tout le monde pour résoudre le "problème" au plus vite. Entre la réservation en ligne et ce léger malentendu, nous avons gagné des heures d'attente, et cela vaut bien un high five en entrant dans le Colisée au nez et à la barbe de tout le monde !

Pas de belvédère, donc, mais il reste tout de même pas mal de choses à voir à l'intérieur du Colisée. L'exposition permanente du premier étage retrace l'histoire du plus grand amphithéâtre construit par les Romains, de ses débuts en tant que "salle de spectacles" géante à son rôle actuel d'attraction touristique par excellence, en passant par le beaucoup moins sexy "site de stockage et écurie/basse-cour pour toutes les églises du coin". Evidemment, ce qui intéresse à peu près tout le monde (nous compris), ce sont les histoires de gladiateurs que l'on faisait combattre contre de pauvres gros chats qui n'avaient rien demandé. Le sang, les viscères et les têtes tranchées, c'était sympa deux minutes, mais au bout d'un moment, le public romain très exigeant réclamait autre chose. Pour varier les plaisirs, on montait donc au Colisée des reconstitutions de batailles, ou on agrémentait les combats d'effets spéciaux, où les bêtes sauvages surgissaient des coulisses par un système de poulies et de trappes. L'ingénieur qui réside en Benjamin regrette d'ailleurs un peu de ne pas pouvoir approcher l'ascenseur manuel recréé dans les coulisses du monument.

A l'étage inférieur, on parcourt les galeries de circulation (vomitorium en latin dans le texte, si si) qu'empruntaient les spectateurs pour se rendre à leur siège. Contrairement à hier, le soleil tape déjà dur, et on comprend très vite l'utilité des voiles que l'on pouvait tendre au-dessus du public pour leur éviter de cuire à l'étouffée pendant les jeux. Depuis ce niveau, en dehors de la croix rendant hommage aux martyrs chrétiens qui auraient fini en goûter pour lion, la vue est un peu la même tout du long, mais on ne peut pas s'empêcher de prendre des photos à la chaîne. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on met les pieds dans un site aussi célèbre...

A l'extérieur du cirque lui-même se dresse l'arc de Constantin, qui célèbre la victoire de ce dernier sur son rival de toujours, Maxence, au pont Milvius, à coups de très jolies statues. Entre la colonne trajane d'hier et cet arc de triomphe-ci, on ne se demande plus comment Napoléon Ier a eu l'idée de sa déco parisienne...

Après le gros morceau que constitue le Colisée, nous passons à l'encore plus gros morceau composé du Palatin et du forum romain. Un peu au hasard, nous commençons par la célébrissime colline, intimement liée aux origines mythologiques de la ville (c'est ici que Remus et Romulus auraient été élevés par la fameuse louve), fondée en 753 av. J.-C. Parce que le Palatin a été abandonné suite à la chute de l'empire et à la destruction des aqueducs par les hordes barbares (personne n'a envie de vivre sur une colline qui n'a pas l'eau courante), les ruines qu'on y trouve tiennent principalement du tas de briques dont le rôle n'est pas évident à déterminer. On s'y balade donc surtout pour apprécier le paysage, d'autant que le temps est délicieux et que le calme qui y règne est assez incroyable malgré la quantité industrielle de touristes. Mention spéciale aux jardins Farnèse, qui font la jonction entre le Palatin et le forum romain, avec leurs roses qui embaument et leur jolie fontaine.

Le stade palatin

Au niveau du dessous, les ruines du forum romain sont d'un autre niveau. Entre la monumentale basilique de Maxence et de Constantin (encore eux), les trois colonnes du temple de Castor et Pollux, les arcs de Titus et de Septimus Severus (parce que c'est plus classe que Septime Sévère) dans un état de conservation admirable et les restes des temples et autres bâtiments de plus ou moins grande envergure, on ne sait plus trop où donner de l'appareil photo. Désolée d'avance pour l'album photos qui vous attend, mais le site est trop beau et trop exceptionnel pour se limiter. Pour pouvoir affirmer que nous avons vraiment fait le tour, nous finissons la visite par une petite balade autour du Palatin, qui permet de découvrir les immenses arches construites sous Vespasien. Au total, le combo Colisée + Palatin + forum romain nous aura pris quatre heures. Autant dire que nous sommes déjà bien fatigués lorsque nous prenons la direction du quartier Saint-Jean-de-Latran.

Après le déjeuner, changement d'ambiance (et surtout de siècle) avec la basilique Saint-Jean-de-Latran. Nous sommes arrivés par l'arrière du bâtiment et avons été moins qu'impressionnés, mais côté face, c'est une autre histoire. Le terme "monumental" ne suffit même pas à décrire cette façade impressionnante aux statues immenses. En même temps, il s'agit de la toute première église bâtie à Rome et du lieu de sépulture de trois papes (Martin V, Clément XII et Léon XIII), donc on ne s'étonne pas que l'ensemble soit à couper le souffle. A l'intérieur, c'est un enchantement, et le mot est faible : l'or et le marbre, dieu sait si on a l'habitude dans les églises catholiques, mais ici, tout est d'un goût exquis. La plupart des plafonds n'étant pas peints, on n'en apprécie que davantage la déco du transept et de l'abside, tout en dorures, en statues, en mosaïques et en grandes orgues. Parce qu'on s'est posé la question pendant toute la visite et que la réponse ne nous est apparue qu'au moment d'écrire ce blog, on partage l'info : le grand machin doré qui ressemble à un reliquaire au-dessus de l'autel (et qui s'appelle, pour la minute culture, un ciborium) en est bien un, de reliquaire, et pas des moindres, puisqu'il abrite les têtes de Saint Pierre et de Saint Paul de Tarse. On se disait aussi...

Côté nef, ce n'est pas mal non plus : les statues des apôtres sont époustouflantes de détails et de réalisme, et nous permettent en prime de découvrir qu'il y avait un Barthélémy et un Thaddée parmi les Douze (on en apprend tous les jours). Et quand y'en a plus, y'en a encore : moyennant finances, il est également possible de visiter le cloître et son assortiment de colonnes torsadées, dont certaines sont couvertes de mosaïques colorées. La basilique n'avait vraiment pas besoin de ça pour rester gravée dans notre mémoire, mais c'est un bonus appréciable, reposant et moins écrasant que le reste de la déco.

A un jet de pierre de Saint-Jean-de-Latran, on trouve le Saint Escalier, alias l'escalier qu'aurait gravi Jésus le jour de son procès. Si, comme nous, vous froncez les sourcils en vous disant que le palais de Ponce Pilate ne s'est jamais trouvé à Rome, rappelez-vous que les Américains font démonter pierre par pierre des châteaux européens pour les reconstruire chez eux. Sainte Hélène, mère de Constantin, a simplement fait la même chose avec cet escalier (Jérusalem-Rome, après tout, c'était le même empire). Le Saint Escalier se gravissant uniquement à genoux, nous préférons emprunter les escaliers pour mécréants pour accéder au Saint des Saints, la chapelle privée des papes au 13è siècle, après qu'une dame nous a gracieusement fait don des billets d'entrée dont elle n'avait pas l'utilité (la charité chrétienne nous arrange bien, des fois). Les fresques des escaliers sont superbes et la chapelle fait presque pâle figure en comparaison. En tendant le cou pour voir les pénitents gravir les 28 saintes marches à genoux, on aperçoit de très belles peintures représentant le Chemin de Croix, mais il faudra s'en contenter, car même l'amour de l'art ne nous motiverait pas à faire ce genre de procession.

Dernière étape du jour, la basilique Saint-Clément, qui date du 12è siècle et dont les mosaïques de l'autel on la particularité de représenter une brebis à auréole entourée de douze autres brebis. Ni une ni deux, Benjamin la rebaptise aussitôt le Saint Bedot et décide de contrevenir à la directive du "no photo" dans la basilique pour l'immortaliser. Mais l'intérêt de Saint-Clément réside moins dans ses mosaïques originales que dans ses sous-sols : le bâtiment actuel a en effet été construit sur les restes d'une basilique plus ancienne, comblée lorsque les murs ont commencé à présenter des signes de faiblesse et elle-même construite sur un ancien sanctuaire dédié à Mithra, une divinité indo-iranienne très prisée par les légionnaires romains. Il ne reste pas grand-chose du mithraeum, mais les fresques de la basilique d'origine sont relativement bien conservées et la visite dans la pénombre a quelque chose de très mystérieux.

Fin des visites pour aujourd'hui, et ce n'est pas du luxe, car nos pieds demandent grâce. Heureusement que notre hôtel n'est pas très loin !

Mettez un pouce en l'air si vous aimez nos photos ! J'ai honte et je suis déjà sortie, désolée...

(Depuis hier, c'est Benjamin qui est en charge du traitement/organisage/légendage des photos. Pour les réclamations, c'est vers lui qu'il faut se tourner !!)

Rome, jour 1 - Rome antique et Piazza Venezia

Un an jour pour jour après nos dernières vacances touristo-touristiques (comprendre "on visite plutôt que de passer la semaine à plonger"), et un paquet d'années après notre dernier séjour en Italie, nous avons opté cette fois-ci pour Rome, ville qu'aucun de nous deux n'a encore jamais visitée. Comment a-t-on pu attendre aussi longtemps pour mettre la Ville Éternelle au programme, c'est un mystère... Nous sommes donc arrivés hier, après 2 heures d'avion, 35 minutes de train depuis l'aéroport et 15 minutes de marche depuis la gare jusqu'à notre hôtel, et nous disposons au total de 8 vrais jours pour nous en mettre plein les mirettes. Et ce ne sera pas du luxe, parce qu'à Rome, je ne l'apprends à personne, les choses à voir se comptent par dizaines au mètre carré...

Nous attaquons les choses sérieuses dès ce matin, avec un petit tour côté Rome antique. Ça tombe bien, notre hôtel est littéralement situé à 5 minutes du Colisée et des forums ! Pour le Circus Maximus, il faudra attendre demain, mais en attendant, il y a largement de quoi remplir la carte mémoire de l'appareil photo tout autour. Nous commençons la visite par les forums impériaux, un ensemble architectural construit pour désengorger un brin le vieux forum républicain devenu trop petit pour la capitale d'un Empire... et aussi pour permettre aux différents empereurs de se faire mousser. Une basilique (dans le sens romain et non chrétien, c'est-à-dire un centre administratif et non une église), quelques colonnes, deux-trois statues, il fallait bien vanter ses réussites politiques et militaires auprès du petit peuple.

Forum de Nerva (l'empereur dont personne n'a entendu parler...)

Quand on s'appelle Trajan, on a même droit à une colonne creuse en marbre de Carrare de 40 mètres de haut, intégralement sculptée et dans un état de conservation exceptionnel. Il faut dire que le bonhomme a conquis la Dacie (la Roumanie actuelle), un territoire suffisamment riche pour lui permettre de brûler publiquement les listes des citoyens romains qui devaient de l'argent à l'Empire. Si votre banquier vous faisait le même coup, vous aussi, vous seriez ravis qu'on utilise vos impôts pour construire un monument à sa gloire ! Et vous n'hésiteriez pas non plus à araser une petite colline pour ça : le sommet de la colonne indique à quelle hauteur se trouvait la colline avant que des tombereaux d'esclaves ne déblaient tout ça à la main. Ils sont fous, ces Romains... A côté, le forum de ce pauvre César fait pâle figure. Il faut dire qu'il n'avait pas le titre d'empereur, lui, mais seulement de dictateur à vie. Cela dit, son nom est ensuite passé dans d'autres langues précisément pour désigner un empereur (tsar, Kaiser...), ce qui compense un peu l'insulte d'une République romaine qui était à cheval sur les titres.

Forum de Trajan

Question ego, cela dit, aucun empereur antique ne peut rivaliser avec le monument érigé à la mémoire de Victor-Emmanuel II, premier roi d'Italie et symbole de l'unité italienne. C'est simple, Benjamin ne comprend même pas comment on peut qualifier ça de simple "monument" et, à défaut de mot plus fort, exige qu'on utilise la graphie MONUMENT sur ce blog. Il faut dire que le marbre blanc, les auriges, les statues équestres et les statues tout court, ça impose le respect. Le MONUMENT, donc, n'abrite que deux petits musées et un ascenseur permettant de grimper à une terrasse panoramique ; sa taille démesurée n'est donc justifiée que par la marque qu'aura laissée Victor-Emmanuel II dans l'histoire en tant que premier roi d'une Italie enfin unifiée (en 1861, autant dire hier). L'accès à la terrasse panoramique étant hors de prix, nous nous contentons de celle du dessous, qui offre déjà une très jolie vue sur les forums alentours... et sur les gros nuages noirs qui s'amoncellent.

Nous pensions avoir laissé le mauvais temps à Paris, nous avons eu tort : le temps de quitter le Vittoriano, il pleut des cordes, et nous sommes bien contents d'avoir rendez-vous au palazzo Valentini à 11h30 pour la visite des villas romaines qu'abritent ses sous-sols. Il faut voir le positif, nous avons pu faire les visites en extérieur bien au sec ! Les domus romane du palazzo Valentini ont été mises au jour en 2005, le musée qui leur est consacré a ouvert en 2010, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la muséographique ne se moque pas de nous. Les photos sont interdites à l'intérieur, mais cela n'a aucune importance, puisque c'est une expérience immersive qui se vit.

Là où nous regrettions d'avoir à faire un trop gros effort d'imagination en Grèce pour imaginer ce à quoi devaient ressembler toutes ces ruines dans l'Antiquité, le musée des domus romane imagine pour nous, à grands renforts d'effets et d'animation 3D. Les thermes privés de la première villa sont très clairement reconstitués, le rôle des différentes salles très bien expliqué, les superbes mosaïques et les marbres des murs parfaitement mis en évidence. On découvre même une authentique route romaine qui passait à proximité des villas, et les restes d'une colonne monumentale en granit qui pourrait appartenir au temple de Jupiter qui devait se trouver face à la colonne trajane et que les archéologues cherchent désespérément depuis des années. Pour finir la visite, nous avons même droit à quelques explications sur la construction de ladite colonne (Léonard a réinventé la roue, ou plutôt la poulie, les Romains maîtrisaient très bien la technique), à un film détaillant ses sculptures et à un aperçu de sa base. Une expérience unique associant à merveille le très très vieux au très très moderne.

Place du Capitole

Après un déjeuner rapide, nous prenons la route du Capitole, de sa place, de ses statues et de ses musées. La pluie ne s'est pas calmée, ce qui rend les photos de la statue de Marc-Aurèle (une reproduction, l'originale est bien à l'abri au musée) et de ses copains Castor et Pollux particulièrement tristounes, et la file d'attente pour les musées capitolins particulièrement déplaisante. Histoire de rendre à César ce qui lui appartient (c'est la bonne ville pour ce genre d'expression), Benjamin est contraint de faire la queue tout seul sous la pluie, mes chaussures à moi n'étant absolument pas étanches... Rome étant prise d'assaut par les touristes en cette semaine post-pascale, il faut patienter près d'une heure pour obtenir nos billets d'entrée, mais une fois à l'intérieur, on se dit que cela en valait la peine.

Les musées capitolins, ce sont en fait deux palais, le palazzo dei Conservatori et le palazzo Nuovo, reliés par une galerie souterraine, qui rassemblent une collection d'œuvres d'art qu'on a moins l'habitude de voir en vrai que dans les livres d'Histoire. La statuaire est sublime et exceptionnellement conservée, les fresques ont l'air d'avoir été peintes hier, la pinacothèque regroupe du Caravage, du Tintoret, du Titien et du Véronèse à gogo et il y a profusion de délicieuses céramiques du 18è. Accessoirement, c'est aussi là que l'on trouve la version originale de la statue équestre de Marc-Aurèle et la célébrissime louve* dont les mamelles auraient nourri Remus et Romulus - autant dire qu'on est un peu impressionnés. Les salle sont immenses et la muséographie très aérée dans les deux palais, ce qui rend la visite vraiment agréable. Nous aurions aimé passer plus de temps à étudier les détails de certaines œuvres, mais après avoir perdu une heure à faire la queue, nous n'avons plus qu'une heure et demie devant nous avant d'honorer notre rendez-vous à l'Ambassade de France, et nous parcourons donc les différentes salles au pas de charge.

Même si nous préférons "thématiser" nos journées, nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire entorse à ce principe pour visiter le palais Farnèse, alias l'Ambassade de France à Rome : nous n'avions aucune autre possibilité de caser la visite (guidée et sur réservation) au cours de notre séjour, et nous tenions absolument à voir l'intérieur du palais, d'où acte. Après un contrôle de sécurité plus strict qu'à l'aéroport, nous pénétrons donc en territoire français en plein Rome, pour une visite d'une heure... en italien (quand on vous dit qu'on n'a pas eu le choix !). Là non plus, pas de photos, et vu le nombre de caméras de sécurité au mètre carré, on ne va pas se risquer à frauder...

Résidence du cardinal Alexandre Farnèse, plus connu sous le nom de pape Paul III, le palais a quand même vu passer Michel-Ange (le garçon n'était pas seulement peintre et sculpteur mais aussi architecte ; ça agace) et abrite notre ambassade depuis 1874. L'essentiel de la visite est très historique, et Benjamin n'ayant pas appris l'italien du jour au lendemain, je suis chargée de l'interprétation de liaison. Artistiquement parlant, la galerie des Carrache, du nom des frères qui ont assuré sa décoration, vaut à elle seule le déplacement : c'est bien simple, à la Renaissance, elle était considérée comme la plus belle réussite picturale de Rome après la chapelle Sixtine. Les statues qui l'occupaient à l'époque de Paul III ont disparu, emmenées à Naples par les héritiers des Farnèse, mais la galerie de trompe-l'oeil des frères Carrache est restée, et c'est une merveille. La restauration datant de 2014, on a l'impression de les découvrir comme au jour de leur création. Le pendant profane des fresques de la chapelle Sixtine chez un pape, on aura tout vu...

Pour une première journée, c'est une grosse journée, et il est l'heure d'aller reposer nos pieds déjà bien malmenés. Sur la route, histoire de rendre la Ville Éternelle encore plus magique, l'équation pluie + ciel bleu nous permet d'apercevoir un double arc-en-ciel au-dessus de la colonne trajane. Parce que nous redoutons de ne jamais pouvoir ressortir dîner si nous rentrons d'abord à l'hôtel, nous échouons relativement tôt dans un restaurant à proximité du Colisée - le genre d'établissement qui vous sert la meilleure panna cotta du monde au dessert, vous offre un limoncello avec l'addition et cherche à distraire les dames avec une carte postale pour leur éviter de poser leurs yeux délicats sur la note. Bienvenue en Italie !

Jour 1 et déjà un très gros album photos ! 

*Aaaah, les erreurs (potentiellement volontaires) de traduction... En latin, "lupa" signifie aussi bien "louve" que... prostituée. Parce qu'il est infiniment plus probable que deux enfants abandonnés aient été nourris et élevés par un animal sauvage que par une humaine exerçant le plus vieux métier du monde, effectivement !

Chez Maurice - Nou kontan plonzer

Tout est dans le titre de l'article : Maurice, c'est un peu le paradis du plongeur et les spots sont tellement nombreux qu'on pourrait revenir une semaine par an pendant dix ans avant d'en faire le tour. Un petit cafouillage à l'arrivée nous a fait craindre le pire : nous avions à l'origine réservé dans un certain centre qui s'est finalement révélé à 3 km de notre appartement, ce qui n'est pas la porte à côté quand vos pieds sont votre seul moyen de locomotion. Le centre étant fermé à notre arrivée dimanche, nous n'avons pas pu nous organiser avec eux et avons préféré annuler pour nous rabattre dès lundi matin sur un centre plus proche. Aucun regret de ce côté-là, plonger avec Dive Spirit aura été un bonheur toute la semaine.

Le coin étant plutôt riche en épaves et en spots relativement profonds, nous optons pour une formation "plongée profonde" qui nous permettra de descendre jusqu'à 40 mètres et d'apprendre à gérer les paliers de décompression. Rester entre 3 et 5 mètres pendant une dizaine de minutes sans remonter comme un bouchon n'est pas l'activité la plus agréable qui soit, mais c'est un exercice indispensable pour éviter les joyeusetés de type maladie de décompression. On préférerait que le ressac ne se fasse pas autant ressentir à ces profondeurs (certains d'entre nous ont le mal de mer...), mais entre confort et sécurité, la question ne se pose même pas !

Mardi, nous avons eu le plaisir de plonger deux fois de suite accompagnés par le chant des baleines, un fond sonore dont il est impossible de se lasser. Pendant l'intervalle de surface, nous avons même la chance incroyable d'en apercevoir trois, dont les dos et les queues crèvent les flots au milieu des bateaux de plongeurs qui se sont forcément tous rameutés autour d'elles. Allez, on y croit : un jour, on aura la chance de les voir sous la surface !! Vendredi, l'équipe du centre nous réserve une "surprise" pour le deuxième spot : un petit coin occupé par trois très vieilles ancres rouillées et pas moins de huit tortues, un peu surprises et alarmées par tous ces humains qui viennent envahir leur espace vital. Nous aurions dû conclure la semaine par un "safari" du côté des petites îles au large de Trou-aux-Biches, mais le temps ne s'est pas montré très clément ces derniers jours et l'équipe a préféré annuler la sortie. Ce n'est pas comme si les spots plus accessibles (et moins violents pour celles qui ont l'oreille interne en vrac...) manquaient pour finir la semaine !

Un grand merci à Pascal, Thierry, Prisca, Bruno et toute l'équipe de Dive Spirit Mauritius de nous avoir fait découvrir leur île sous le meilleur angle possible et d'avoir partagé avec nous leur bonne humeur, leur ti-punch et leur créole (on aurait eu du mal à trouver un titre d'article pareil tout seuls). Il nous reste à peu près 25 spots à visiter dans le coin, et nous saurons vers qui nous tourner s'il nous prend l'envie de les visiter !

Nou kontan plonzer !

Chez Maurice - Le plancher des vaches

A l'heure où la France reprend le chemin de l'école pour les uns et du bureau pour les autres, nous avons décidé de nous offrir une semaine de vacances à peu près aussi loin qu'il est possible d'aller en avion (11 heures de vol tout de même) tout en limitant le décalage horaire à deux petites heures. Nous voici donc sur l'île Maurice (plus précisément dans le nord de l'île, à Trou aux Biches), en plein océan Indien et surtout en pleine saison creuse. Les "vieux crocodiles français", selon l'expression d'un restaurateur qui nous a bien fait rire, n'arriveront que dans une quinzaine de jours, en même temps que l'été. En arrivant à la fin de l'hiver, nous avons donc évité le soleil ET les hordes de touristes, ce qui évite d'avoir à se battre pour un parasol sur la plage. Bon plan pour nous !

Vous vous en doutez si vous n'êtes pas nouveau sur le blog, nous sommes là avant tout pour plonger. les plages de sable blanc sont un bonus plutôt sympathique, même si nous n'en avons pas profité beaucoup au cours de la semaine : c'est toujours l'hiver, après tout, et il pleut une bonne partie de la journée. Ce n'est pas un souci lorsqu'on vadrouille à 30 mètres de fond, mais pour bronzer, on a connu mieux ! Quant aux visites et aux balades dans le cœur de l'île, nous y avons renoncé très vite : plonger toute la matinée suffit à nous achever pour le reste de la journée et nous préférons largement passer l'après-midi à nous reposer. L'objectif n'est pas de rentrer plus fatigués que nous ne sommes partis !

Quelques infos en vrac :

• Nous sommes à la fin de l'hiver, il fait 25° et le Mauritien trouve que "ça caille". Normal.
• Maurice est une île à chiens plutôt qu'à chats. On ne peut pas dire qu'on soit fans : les chats font moins de bruit quand on traverse leur territoire...
• Les gens du cru sont adorables, ce qui surprend toujours quand on a le Parisien pour mètre-étalon.
• Depuis le début de la semaine, nous partageons notre appartement avec un locataire imprévu : un petit lézard orange qui fait le tour des murs la nuit.

"Euh... Surprise ?"

• Tout le monde ici passe d'une langue à l'autre sans se poser la moindre question : anglais, français, créole, c'est du pareil au même et on est un chouia jaloux. Cela dit, c'est aussi un peu confusionnant car on ne sait jamais quelle langue parler en arrivant quelque part !
• La réforme de l'orthographe est la pire chose qui soit arrivée au français ; le créole, c'est la meilleure. Mo anvi aprann inpe creole tellement c'est joli à entendre. Notre cerveau câblé francophone comprend à peu près un mot sur deux à débit de parole normal, un peu plus au ralenti. Il faut le voir écrit pour apprécier.
• Le manger local est à peu près aussi mélangé que la langue et tout est délicieux. Le curry tire toutefois plus vers la version japonaise que vers l'indienne, ce qui est tout de même curieux d'un point de vue géographique...

Le plus intéressant à nos yeux se trouve sous l'eau, mais on y reviendra dans un article dédié, comme d'habitude.

Sable blanc et cocotiers !