Japon, jour 7 - Matsumoto/Takayama

Un programme un peu différent aujourd'hui : nous laissons temporairement les temples de côté et commençons la journée par le château de Matsumoto, l'un des rares châteaux du Japon à posséder le titre de "trésor national". Nous avons la chance de le découvrir entouré de cerisiers en pleine floraison, ce qui, associé aux jolis petits ponts rouges et aux carpes qui prennent leurs aises dans les douves, en fait une véritable image de guide touristique.

Quand on a l'habitude des châteaux forts européens, la version japonaise surprend. Adieu la pierre, place au bois. C'est plus facile à reconstruire en cas de tremblement de terre, mais bonjour les dégâts au moindre petit incendie... Il faut savoir également que la tour principale (la seule qui ait survécu, celle qui apparaît sur les photos) était là pour faire joli en temps de paix (le seigneur local n'y vivait pas) et pour servir de camp retranché en période de guerre. Là, Européens et Japonais sont d'accord : il faut des couloirs suffisamment grands pour que les samouraïs puissent y courir en armure complète, des petites fenêtres pour tirer balles et flèches sur l'ennemi, et des trappes pour lui balancer des pierres.

Nous visitons le château en compagnie d'une guide japonaise qui s'exprime dans un anglais haché mais tout à fait compréhensible. Grâce à elle, nous avons droit à des informations que ni le guide ni le dépliant touristique ne précisent (le poids d'une armure de samouraï ? 12 petits kilos. La largeur des douves ? 50 mètres), ce qui nous aide un peu à penser selon le modèle japonais. Le point fort de la visite : le petit musée qui présente les différentes armes à feu utilisées à l'époque de la construction du château, au 17è siècle. Le point pas fort du tout : les escaliers aux marches de 3 mètres de haut, qu'on monte en souffrant et qu'on descend avec angoisse. Car en prime, la visite se fait sans chaussures, sur du bois froid et glissant. Ce sera un miracle si nous n'attrapons pas la mort avant la fin du séjour...

Avant de partir pour la suite de notre circuit, nous faisons une escale au petit musée de la ville de Matsumoto, qui complète bien la visite du château. Le temps d'acheter de quoi déjeuner et nous voici partis pour... une ferme de wasabi. On ne se demande pas assez d'où vient le machin vert immangeable qu'on nous refourgue dans tous les restaurants japonais. Réponse : c'est une plante qui ressemble au raifort et qui doit être irriguée en permanence pour pousser correctement. C'est la raison pour laquelle les centaines de rangées de wasabi que nous découvrons sont en fait situées en plein milieu d'une rivière : rien de tel que l'eau courante pour cette plante gourmande. Le soleil est assassin à cette heure de la journée et nous envisageons un instant de nous rafraîchir avec une glace... parfum wasabi. Mais à la réflexion, faut pas exagérer...

De retour sur la route, où nous passons deux heures pour rejoindre notre camp de base de ce soir, Takayama, dans les Alpes japonaises. Un peu comme pour la ferme de wasabi, nous pensions être les seuls touristes à fréquenter le coin en cette saison, mais au final, c'est la première fois en une semaine que nous voyons autant d'Occidentaux au même endroit ! Nous commençons notre découverte de la ville avec la préfecture Takayama-jinya, le dernier bâtiment de ce genre au Japon. Il s'agissait en fait du siège du gouvernement lorsque la province était dirigée par les shoguns Tokugawa (ceux dont on a parlé en long et en large hier à Nikko).

On y découvre un labyrinthe de salles d'audience et de torture, de bureaux pour les secrétaires et d'appartements destiné aux officiels. C'est à se demander comment tous ces gens s'y retrouvaient... Les bâtiments sont presque entièrement vides de mobilier et il est un peu difficile de se faire une idée de ce à quoi cela devait ressembler à l'époque. Sans doute aux couloirs de Bercy aujourd'hui.

L'heure étant trop avancée pour faire la dernière visite prévue, nous décidons d'aller flâner un peu dans Sanmachi, un quartier ancien préservé qui regroupait à l'époque les maisons des marchands et où l'on trouve aujourd'hui... des distilleries de saké. Beaucoup de distilleries. Qui veulent vous vendre leurs produits. Et qui vous proposent donc de goûter. Un peu rude quand on n'a rien dans le ventre depuis midi, mais nous découvrons que le saké est un alcool aussi varié que le vin et qu'il est impossible de n'en ramener qu'une bouteille. Donc ce sera cinq. Mais elles sont petites, alors nous n'avons pas (trop) de scrupules.

Une belle façon de finir la journée !

Le reste des photos. Aujourd'hui, vous avez même droit à un petit jeu appelé : "Où est Benji ?" Benjamin se cache sur un grand nombre de photos prises dans la préfecture de Takayama. Saurez-vous le retrouver ?!

Japon, jour 6 - Nikko

Nous pensions que la journée serait courte, mais elle a fini par être particulièrement dense ! Aujourd'hui, nous visitons les temples et les sanctuaires de Nikko, classés au patrimoine mondial de l'humanité. Et à peine arrivés, on comprend pourquoi : tous les temples que nous avons découverts jusqu'à présent sont des nains en comparaison de ceux-là.

Tous les sites classés sont regroupés dans un grand parc, ce qui rend la visite très facile : quand on y est, on y reste jusqu'à ce qu'on ait tout vu. On commence donc par le Rinno-ji, un temple... qui n'existe plus pour l'instant. Il est en rénovation depuis 2007 et le restera jusqu'en 2020, c'est dire l'ampleur des travaux. L'énorme échafaudage qui recouvre le temple nous étonne au début, mais nous comprenons son utilité au fur et à mesure de la visite. Ils sont fous ces Japonais, partie 3 : leurs temples sont en fait de véritables Legos géants, des assemblages de milliers de pièces en bois. Pour rénover le Rinno-ji, méchamment attaqué par les termites, il a été démonté. Entièrement. Du sol au plafond. L'échafaudage de 7 étages sert en gros à cacher la misère et à exposer quelques trésors du temple déjà remis à neuf. On regrette de ne pas voir le temple dans toute sa splendeur, mais au final, la visite des travaux est presque aussi hallucinante.

Nous poursuivons avec le très, TRES gros morceau de la visite : Tosho-gu, rien moins que le plus grand mausolée du Japon, où est enterré Tokugawa Ieyasu, le tout premier shogun, divinisé après sa mort. Pour aller avec l'importance historique du personnage, on a sorti les grands moyens. On commence par une pagode à cinq étages dont les 12 signes du zodiaque asiatique sont représentés au premier étage. Ce bâtiment est la preuve que le 20è siècle n'a pas le monopole des normes parasismiques : les portes de la pagode sont ouvertes pour révéler le pilier suspendu central qui absorbe les chocs en cas de tremblement de terre. Milieu du 17è siècle, donc. Chapeau.

Lorsqu'on entre dans le sanctuaire proprement dit, c'est l'émerveillement. Même les bâtiments servant d'entrepôts sont magnifiques ! On apprend qu'il y a là deux chevaux sacrés en résidence permanente, dont un offert par le gouvernement néo-zélandais. Comment un cheval devient sacré et à quoi il sert une fois qu'il l'est, c'est un mystère... Les sculptures sur le toit de l'écurie se lisent comme une bande dessinée et représentent les célébrissimes singes de la sagesse :

Ne rien entendre, ne rien dire, ne rien voir

Autour, c'est une débauche d'or, de laque, de sculptures et de statues. Même les bâtiments abritant la cloche et le tambour sont sublimes ! Quant aux sculptures de l'enceinte, ce sont des modèles de réalisme et de précision. Nous avançons la bouche ouverte, en poussant des "oooh" et des "haaaan" tous les trois pas. 

Mais ce qui mérite sans conteste le titre de plus beau monument du Tosho-gu (et la compétition est rude), c'est le Kara-mon, la porte chinoise qui donne accès au sanctuaire central. Ses dragons blancs et ses dorures sont incroyables, au point que le sanctuaire lui-même (que l'on visite sans chaussures, encore ; au total, nous avons dû nous déchausser trois fois) devient un peu pâlot par comparaison.

Lorsque nous arrivons enfin à nous arracher de la porte, c'est pour gravir le million de marches qui mène au mausolée de Tokugawa Ieyasu. Après être passés devant la célèbre sculpture du "chat endormi", une sacrée grimpette s'amorce. Rendre visite au plus célèbre des shoguns, ça se mérite ! Par rapport au reste du Tosho-gu, le mausolée est presque dépouillé. Il paraît que Ieyasu avait demandé à ce qu'on fasse modeste. Il n'a été écouté que pour sa tombe !

Après Tosho-gu, nous passons au sanctuaire Futurasan-jinja, qui ne tient pas vraiment la comparaison face à son grand voisin, puis Taiyu-in, le sanctuaire dédié à Tokugawa Ietsuna, le petit-fils de Ieyasu (vous suivez ? Parce qu'il y aura interro écrite à la fin du séjour). C'est forcément plus sobre que le tombeau du papy, mais la sobriété est un concept très relatif quand on est shogun. La porte est là aussi en rénovation, mais il reste les rouges et les ors du mausolée et les 140 dragons peints au plafond. Grand-papa est vainqueur par KO, mais le petit-fils a quand même fait un effort.

Après le patrimoine mondial, il nous reste à découvrir le patrimoine naturel de Nikko. Une belle balade de plus de 4 km nous emmène le long de la rivière Daiya et nous fait découvrir un très bel alignement de Jizo, ces statues de Bouddha à qui on a rajouté un petit bonnet rouge. Le temps est magnifique, le soleil tape dur et nous sentons arriver les coups de soleil. Si nous devions prier pour quelque chose devant tous ces temples, ce serait pour que le temps se maintienne pendant tout le séjour !

Vers 15 heures, après le même genre de déjeuner de supermarché qu'hier, nous prenons la route de Matsumoto, à 3 heures de là, pour notre étape de la nuit. Changement de style prévu pour demain...

Des temples en veux-tu en voilà !

Japon, jour 5 - Matsushima/Shiogama

Nous sommes des génies (enfin, Benjamin surtout, l'idée est de lui) : la navigation par coordonnées est infiniment plus efficace que la saisie de kanji au pifomètre. Ce n'est pas encore parfait, il reste quelques ajustements à faire, mais au moins, nous ne perdrons plus deux heures dans notre journée parce que le GPS nous a envoyés dans la mauvaise préfecture...

Ce matin, donc, latitude et longitude dûment saisies, nous nous rendons à Matsushima, à quelques kilomètres de Sendai, pour visiter quelques temples supplémentaires (nous allons en avaler tout au long du séjour, des temples, vous êtes prévenus). Nous découvrons que les coordonnées ont besoin de petits réglages lorsque le GPS, au lieu de nous mener directement sur le site touristique, nous conduit au sommet d'une petite colline qui offre de belles vues sur la baie de Matsushima. L'endroit est très paisible et très joli, donc nous n'allons pas nous plaindre de cette petite erreur.

Après quelques bidouillages et de légers embouteillages à Matsushima, nous voici arrivés au temple Zuigan-ji, face à la mer. L'originalité de l'endroit par rapport aux innombrables lieux de culte du pays, ce sont les cavités creusées dans la roche, qui abritent des statues de divinités bouddhistes. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les dieux : des avec trois têtes, des avec six bras, des qui font des grimaces un peu inquiétantes...

Le temple lui-même est malheureusement en rénovation et interdit au public jusqu'en 2016, mais il y a largement de quoi se rattraper sur le site. Pour commencer, il y a la cuisine. De 14 mètres de long sur 24 de large. C'est à se demander à quoi servait une cuisine aussi vaste pour des moines zen qui ne sont pas connus pour manger beaucoup... L'endroit se visite sans chaussures (fait froid aux pieds !) et permet de découvrir certains éléments normalement exposés dans le temple principal : statues des moines fondateurs du site, tablettes mortuaires du seigneur Date, à qui le temple doit son renouveau quelque part au 17è siècle, principale statue de Bouddha. Mais on s'extasie surtout sur les murs et les portes intégralement peints et qui représentent un faucon en pleine chasse.

Le mausolée doré de Madame Date et un petit musée complètent la visite de ce temple vraiment superbe. Juste à côté se dresse un autre temple, Entsu-in, qui se caractérise plus par ses différents jardins : un jardin zen et une roseraie. Pour les roses, il faudra repasser, mais les cailloux, ça marche toute l'année. Il paraît que l'on peut "lire" le jardin zen et y voir une représentation des trois grandes étapes de la vie (naissance, apprentissage, accomplissement), mais nous, on voit surtout des petits cailloux avec des traces de râteau dedans. Cela dit, ça n'empêche pas l'endroit de rester très beau et apaisant.

Les temples ne manquent pas dans le quartier, et une fois sortis d'Entsu-in, nous nous rendons juste en face, à Godaido. Là aussi, une originalité : il s'agit d'un petit édifice religieux éparpillé sur quatre ilôts reliés entre eux par des ponts. C'est l'occasion de découvrir la baie de Matsushima sous un autre angle... et de faire connaissance avec une bestiole mythologique qui a tout du Pokémon : le dragon-tortue sculpté dans les coins du toit du temple. On espère que ce n'est pas un animal courant dans les eaux de la baie...

Après cette mini-escale, direction Shiogama pour la visite de son célèbre sanctuaire. Sur le chemin, Benjamin a regretté de ne pas avoir vu plus de cerisiers alors qu'ils sont censés être encore en fleurs dans cette partie du pays. Il suffisait de demander : Shiogama-jinja est un véritable océan de fleurs roses et blanches, et la beauté des cerisiers éclipserait presque celle du site. Le sanctuaire est dédié aux trois divinités locales, dont la déesse de la mer et des pêcheurs, qui aurait appris aux Japonais l'art du saumurage. Les temples flanqués de grandes lanternes et encadrés par des cerisiers sont sans doute les plus beaux que nous ayons vu jusqu'ici. Un vrai site de carte postale ! Les Japonais qui visitent l'endroit en profitent pour s'adonner à la coutume du o-hanami, qui veut dire simplement "regarder les fleurs" : on se pose sous le cerisier et on pique-nique ou on fait la sieste en se faisant arroser de pétales. Si ça a l'air idyllique, c'est parce que ça l'est...

Nous ne sommes qu'en début d'après-midi, mais nous avons pas mal de route à faire pour regagner notre point de chute de ce soir, Nikko. Après un déjeuner rapide et assez improbable (installés dans la voiture, nous mangeons des sushis achetés au supermarché), nous partons pour environ 3h30 de trajet sur une voie express bordée de cerisiers, encore. Même le simple fait de rouler est agréable !

Une fois installés à Nikko, nous allons acheter au supermarché de quoi petit-déjeuner demain matin et cherchons un restaurant pour le dîner. Nous optons comme d'habitude pour un lieu traditionnel, où nous nous déchaussons pour la deuxième fois de la journée pour manger des ramens accroupis devant une table basse. On profite du Japon à fond ou on n'en profite pas !

De vraies cartes postales...

Japon, jour 4 - Sendai/Tsuruoka

Ce qui devait être une journée presque tranquille s'est finalement transformée en parcours du combattant... Thème de la journée : "lost in translation" !

Ce matin, au revoir Tokyo : nous prenons le shinkansen (pas le plus direct, mais par conséquent, pas le plus cher non plus) pour Sendai aux alentours de 9 heures, avec armes et surtout bagages. Le voyage se fait en deux heures sans le moindre problème (sauf si on considère l'arrêt à Fukushima comme un problème !), en pleine campagne et avec les montagnes qui commencent à se découper à l'horizon.

C'est à la gare de Sendai que les choses se gâtent. L'agence de location où nous devons récupérer la voiture est très mal indiquée et nous devons revenir deux fois sur nos pas et réclamer l'aide des employés d'une autre agence pour la trouver. Une fois arrivés à bon port, nous constatons que la personne qui parle le mieux anglais n'a que cinq mots de vocabulaire... Mais grâce à plusieurs pierres de Rosette moderne (une fiche bilingue anglais/japonais et une application de traduction pour smartphone), nous finissons par prendre possession de la voiture avec son GPS anglais. Ou pas. Car le GPS n'a d'anglais que le menu principal ; tout le reste est en japonais. Et quand je dis "tout le reste", je parle également de la saisie des destinations. Allez donc taper des kanjis dont vous ignorez totalement la signification...

Heureusement, pour ce premier jour, l'employée pas vraiment anglophone de l'agence nous aide à saisir notre première destination : le temple Churen-ji, quelque part aux environs de la ville de Tsuruoka. Un peu inquiets mais tout de même confiants, nous prenons la route pour le site indiqué par le GPS. Une heure et demie plus tard, nous voici sur place. Sauf que "sur place" n'a rien à voir avec ce qu'indique le guide. Nous sommes perdus au milieu d'une petite ville qui ne semble pas du tout posséder de temple d'un attrait particulier. Il faudra l'aide d'un couple d'une incroyable gentillesse, ne parlant pas un mot d'anglais mais maîtrisant très bien la langue des signes, pour nous faire comprendre notre erreur : nous ne sommes pas dans la bonne préfecture ! Certains lieux-dits peuvent porter le même nom et se trouver dans des préfectures totalement différentes. C'est le cas de Churen-ji : le GPS nous a emmenés dans la préfecture de Miyagi, il fallait viser celle de Yamagata.

Grâce à la carte gentiment fournie par nos sauveteurs, nous prenons la route de Tsuruoka. Rien de tel qu'une bonne vieille carte avec les numéros des routes pour s'y retrouver ! Nous réalisons que nous sommes sur la bonne voie lorsque les panneaux portant les noms des différents sites touristiques de la région commencent à apparaître. La mésaventure nous aura tout de même fait perdre une bonne heure, et le site que nous cherchons n'est pas tout près. Nous voilà donc repartis pour un peu plus d'une heure de route, au milieu des montagnes et de superbes paysages très, très enneigés. Car la particularité de la neige nippone est de ne pas fondre même lorsqu'on nous indique 15 °C à l'extérieur...

Après toutes ces péripéties, nous arrivons finalement àChuren-ji, un temple loin de tout que l'on visite surtout pour un résident très particulier : la momie d'un moine qui a réussi à... s'auto-momifier de son vivant. "Ils sont fous, ces Japonais", la suite. Pour ceux qui seraient tentés, la méthode consiste à se nourrir exclusivement de graines pendant mille jours, puis d'écorce de pin pendant les mille jours suivants, et enfin à boire du thé à base d'une substance toxique qu'on utilise dans la composition des laques. A quoi ça sert, me demanderez-vous ? Tout simplement à devenir un Bouddha vivant (enfin, avant que le corps lâche, quoi), c'est-à-dire à atteindre l'illumination en conservant sa corporéité. Beeeen voyons...

(Pas de photo de la momie, l'homme est trop saint pour être pris en photo)

Nous avons le privilège de visiter le temple avec un moine qui se fait un devoir de tout nous expliquer... en japonais. Heureusement que nous avons droit à une petite brochure en anglais pour résumer ! Le jeune couple de Japonais présent en même temps que nous en profite bien davantage, et à la fin de la visite, nous prenons le temps d'échanger quelques mots en anglais. Monsieur se débrouillant très bien, nous aurions dû lui demander de faire l'interprète !

Nous avons perdu de précieuses heures en début d'après-midi, mais pas question de partir sans avoir vu le Mont Hagura, le lieu de culte le plus vénéré du Japon, mélangeant religions shintoïste et bouddhiste. Au sommet du mont, on découvre un ensemble de constructions religieuses encore à moitié enfouies sous la neige, dont un très beau temple au toit de chaume d'où s'échappent les mantras des moines en pleine célébration. Pas question d'oser les déranger, nous profitons de la vue depuis l'extérieur. L'endroit est d'un calme absolu, l'idéal pour se détendre après le stress du début d'après-midi. Les touristes s'y font très rares en raison de l'heure et surtout de la saison. Un photographe français croisé par hasard, qui a l'air de bien connaître le coin, nous apprend que les sanctuaires situés sur d'autres montagnes des environs n'ouvriront pas avant début juillet car ils sont toujours sous cinq mètres de neige !

Nous quittons le sommet du Mont Haguro et profitons de la petite heure de jour qu'il nous reste pour découvrir un autre site qui fait la célébrité de l'endroit : une pagode en bois à cinq étages, perdue au milieu d'une forêt de cèdres et érigée à côté d'un arbre âgé de mille ans. C'est une véritable splendeur, et là encore, un lieu parfaitement calme, où l'on imagine très bien les moines se retirer pour méditer. 

Avec tout ça, il est déjà 18 heures et plus que temps de reprendre la route pour Sendai. Le trajet du retour se fait en un temps record (deux heures) grâce à une interprétation toute personnelle des limitations de vitesse par Benjamin. Cette fois, aucun problème pour trouver notre hôtel : le GPS japonais a ses défauts, mais il permet de saisir une destination d'après son numéro de téléphone. Pas pratique quand on cherche un temple bouddhique perdu dans la montagne, idéal quand on rentre à l'hôtel. Nous finissons cette journée riche en émotions dans un petit restaurant où nous sommes accueillis comme des rois, servis en deux minutes chrono et traités avec tous les égards pendant le repas. De quoi oublier les frustrations du début de journée.

Au programme de la soirée : faire la liste de tous les numéros de téléphone possibles pour nos visites à venir. Et en l'absence de numéro, se rabattre sur la latitude et la longitude, des données qui ont fait leurs preuves et que l'on peut également entrer dans le GPS sans risque d'erreur. Pas question de reproduire les erreurs d'aujourd'hui !

Les quelques photos du jour.

Japon, jour 3 - Tokyo

Parce que nous aimons bien les journées à thème (même si, soyons honnêtes, les thèmes se décident tout seuls), aujourd'hui, ce sera "entre nature et mégalopole". Ou "entre tradition et modernisme", au choix. Toute la journée, nous sommes passés un peu sans transition des artères commerçantes géantes aux sanctuaires perdus au milieu de la verdure.

Nous commençons la journée avec un site en lien avec l'actualité cinéma : Sengaku-ji, un temple célèbre pour abriter la tombe des 47 ronin (des samouraïs sans chef). Oui oui, 47 ronin, comme le film qui vient de sortir. Et curieusement, ce film est très, très proche de la réalité historique (Keanu Reeves et la méchante sorcière en moins, s'entend).

Le temple

Voici en résumé ce qui s'est passé : le seigneur d'Ako, Asano Naganori, se fit un jour insulter par un jeune imbécile Kira Kozukenosuke, au sein du château d'Edo et répondit en tirant l'épée pour se venger. Manque de chance, non seulement il ne tua pas l'idiot, mais il écopa d'une sentence de mort par seppuku pour avoir osé sortir son épée dans le château, ce qui était strictement interdit. Logiquement, Kira aurait dû subir le même sort, mais allez savoir pourquoi, le shogun décida de l'épargner. Les 47 samouraïs au service d'Asano virent rouge et mirent deux ans à préparer leur vengeance contre celui qui avait insulté leur seigneur et provoqué sa mort. Après avoir tué Kira, les 47 se rendirent bien sagement au shogun pour réclamer leur punition. Et hop, tout ce beau monde fut condamné à l'auto-éventration suivie de la décapitation. Arrivés à ce stade de la lecture, si vous pensez : "Ils sont fous, ces Japonais", c'est parfaitement normal.

Les tombes

Aujourd'hui encore, les Japonais viennent se recueillir en masse sur les tombes d'Asano et de ses 47 samouraïs, vénérés comme un symbole de chevalerie, de justice et de loyauté. La preuve, des bâtons d'encens brûlent sur toutes les tombes lors de notre passage. Trop d'honneur tue l'honneur, des fois...

Pour poursuivre le sous-thème de la loyauté, nous nous rendons, toujours en métro, à Shibuya, connu pour son immense carrefour que des milliers de gens empruntent à chaque fois que le feu passe au vert. Mais avant cette expérience tokyoïte incontournable, nous nous arrêtons pour saluer la statue d'Hachiko, ce petit chien qui attendait son maître tous les soirs à la gare de Shibuya, et qui continua à l'attendre même après qu'il fut emporté par une crise cardiaque. Ce petit manège a duré jusqu'à la mort du chien, dix ans après son maître. On comprend qu'on lui ait décerné une statue.

Nous sommes certes samedi, mais il est encore tôt, et le carrefour de Shibuya n'est pas aussi fréquenté que le reste de la semaine. C'est l'occasion de découvrir ce quartier d'enseignes au néon et de magasins géants dans une relative tranquillité. Notez bien le mot "relative", car les enseignes agressent un peu les yeux et les hauts-parleurs des magasins nous hurlent tout de même leur J-pop kitsch dans les oreilles. Ça, c'est bien le Tokyo qu'on voit dans tous les films et les documentaires !

Après cet intermède moderne, nous nous rendons dans un autre quartier, Harajuku, où nous attend l'un des sanctuaires shinto les plus sacrés du Japon. Le Meiji-jingu, comme son nom l'indique, est dédié à l'empereur Meiji et à son épouse, décédés quelque part au début du 20è siècle. C'est une oasis de verdure composée de 120 000 arbres plantés pour honorer l'empereur, élevé au rang de divinité. Et comme les dieux ont droit à des offrandes, chaque année, les producteurs de saké du pays envoient des tonneaux entiers de leur produit, qui sont exposés sur la route menant au sanctuaire... face à des tonneaux de vin de Bourgogne en provenance direct de Beaune et de Nuits-Saint-Georges, offerts par la France pour les mêmes raisons. Imaginez nos têtes...

Lorsque nous rejoignons le sanctuaire, nous avons la surprise de voir des mariés en tenue traditionnelle, suivis par une longue procession. Pour avoir droit aux honneurs du Meiji-jingu et au personnel de la sécurité qui chasse les touristes pour faire de la place, il doit s'agir de personnes sacrément haut placées ! Le sanctuaire lui-même est un lieu d'un calme stupéfiant, à tel point qu'on a du mal à réaliser qu'on se trouve en plein Tokyo. On se croirait plus à la campagne qu'au cœur d'une mégalopole.

Pour parachever la visite, nous faisons un tour dans le jardin impérial, où l'on découvre un étang peuplé de carpes, un jardin aux iris (sans iris en cette saison) et un jardin aux azalées un peu timides. Après un déjeuner rapide et tout aussi tardif qu'hier, nous quittons la quiétude du sanctuaire pour l'artère commerçante surpeuplée de Takeshita-dori, à deux pas de là. Nous ne faisons qu'y passer, car il y a beaucoup trop de monde à notre goût, mais c'est l'occasion de confirmer que cette ville est complètement schizophrène. Et que les Japonais aiment les crêpes. (Sans rire, il y a des vendeurs de crêpes à tous les coins de rue. Bon, ce qu'ils mettent dedans donnerait une crise cardiaque à n'importe quel Breton, mais il y a de l'effort !)

Avant-dernière étape de la journée, le parc impérial Shinjuku-gyoen, où nous avons droit, pour le plus grand bonheur de Benjamin, à nos premiers cerisiers en fleurs. Dans certaines parties du parc, on se croirait entourés par des nuages en coton rose (ou blanc, selon le type de cerisier). Quant à la partie typiquement japonaise du jardin, avec ponts de pierre et pagode, c'est un véritable délice. Le temps est magnifique et nous nous en mettons plein les mirettes.

A 16h30, le parc ferme déjà et nous sommes chassés des cerisiers par des messieurs en uniforme pendant que les hauts-parleurs diffusent une version sirupeuse de "Ce n'est qu'un au revoir". Au Japon, il y a aussi beaucoup de kitsch... La dernière étape de notre programme est une invention typiquement japonaise : le "neko café", comprendre "café à chats". Le concept est simple : profiter d'une boisson chaude et d'une pâtisserie tout en jouant aux humains gagas avec les très nombreux chats qui peuplent le lieu. Sauf que le neko café est victime de son succès et qu'une serveuse nous annonce qu'il y a une heure et demie d'attente avant qu'une table se libère. Tant pis, ce n'est que partie remise pour la fin du séjour !

Demain, nous quittons Tokyo pour le nord du pays. Le périple commence !

Par ici pour le reste des photos.

Japon, jour 2 - Tokyo

Les choses sérieuses commencent... mais avec beaucoup de difficultés ! Tout avait pourtant bien commencé : nous avions victorieusement commandé un petit-déjeuner dans le restaurant affilié à l'hôtel, organisé notre journée et attentivement étudié le plan du métro. Et il a fallu que des histoires de sous s'en mêlent... Hier, à l'aéroport, le DAB étant hors service, nous avions prévu de retirer de l'argent ce matin au premier distributeur venu. C'était sans compter sur le fait qu'une large majorité des distributeurs de billets (y compris dans les banques) ne reconnaissent pas les cartes étrangères. La vente de billets de métro se faisant exclusivement en liquide, il nous est même impossible de nous rendre dans un quartier un peu plus central pour espérer trouver une banque internationale. En désespoir de cause, nous retournons à l'hôtel demander conseil... pour nous rendre compte que la barrière de la langue est haute de plusieurs kilomètres. Si même le personnel d'un hôtel tokyoïte à tellement de mal avec l'anglais, nous ne sommes pas au bout de nos peines !

La réceptionniste finit par comprendre notre problème et par nous conseiller de nous rendre à la banque Mitsubishi... qui n'accepte pas non plus les cartes étrangères. Le salut viendra finalement de la seule personne du quartier parlant convenablement anglais : un agent de sécurité plus tout jeune qui nous conseille d'essayer l'ATM du bureau de poste. Le miracle se produit enfin, et Visa et Mastercard délivrent les précieux yens.

Ce faux départ nous aura fait perdre une heure, mais nous pouvons à présent tourister tout notre saoûl. Première étape : la Fédération automobile japonaise. C'est un peu curieux, mais pour avoir le droit de conduire au Japon, il faut obtenir une traduction de son permis de conduire, et la JAF est la seule habilitée à le faire. L'attente pour la traduction étant de deux heures, nous décidons de commencer nos visites et de revenir chercher le précieux papier plus tard.

Le dépaysement absolu commence avec le parc de Shiba et le temple bouddhiste de Zojo-ji. Le temple d'origine, fondé au 14è siècle et déplacé au 16è, fut malheureusement détruit (comme une grande partie de Tokyo) pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le temple que l'on peut admirer aujourd'hui est une reconstitution des années 1970. Le portique en bois, lui, est d'origine, et remonte au 17è siècle. Comment une structure en bois est parvenue à résister aux bombardements, l'Histoire ne le dit pas...

Un cérémonie du souvenir donnée pour une fidèle a lieu lorsque nous entrons dans le temple, et il est très impressionnant d'entendre les moines réciter des mantras auxquels on ne comprend rien au son des cloches et dans une odeur d'encens à donner mal au crâne.

Le reste du parc se compose de plusieurs autres temples (plus petits que Zojo-ji), de dizaines de statues de Bouddha et de portiques sur lesquels les fidèles et les touristes viennent déposer des voeux et pendre des auspices. L'ensemble est de toute beauté et d'autant plus étonnant que la Tokyo Tower (traduire : la Tour Eiffel rouge de Tokyo) ultra-moderne se découpe juste derrière. Le plus beau paradoxe du Japon : le moderne et l'ancien cohabitent en permanence.

La journée étant placée sous les signes des temples et du bouddhisme, nous revoici plongés dans le métro (aussi propre qu'un hôpital et incroyablement facile d'accès pour le pauvre touriste grâce à un triple code couleur/lettre/chiffre), qui nous emmène dans le quartier d'Asukasa, et plus précisément au temple de Senso-ji. Pour la minute culture, il s'agit du plus ancien temple de la ville, un grand-père qui remonte au 7è siècle. Et devinez quoi ? L'un des bâtiments a lui aussi été détruit par les bombes de 1944 et reconstruit la décennie suivant.

Là aussi, le complexe propose plusieurs temples et des statues du Bouddha un peu partout. Mais ce qui fait la différence par rapport au parc de Shiba, ce sont les deux portes monumentales qui abritent des représentations de dieux, la mare pleine de carpes géantes et la superbe pagode à cinq étages. Derrière celle-ci se cache d'ailleurs un superbe et très secret jardin, que nous décidons de visiter moyennant finance. Il fait un temps superbe, il n'y a pas un bruit et une dame en kimono nous offre un thé au goût de gazon prononcé. Que demande le peuple ?

Quelques stations de métro supplémentaires nous conduisent ensuite au parc de Ueno, une oasis verte où l'on trouve des allées bordées de cerisiers plus vraiment en fleurs et, encore une fois, de nombreux temples. Le clou de la visite est d'ailleurs le sanctuaire de Tosho-gu, érigé en mémoire du fondateur du shogunat Tokugawa et qui abrite les reliques de celui-ci. Enfin un monument qui a échappé aux bombes ! Le fronton en or et les dragons sculptés auraient été difficiles à remplacer...

A proximité du parc se trouve l'Université de Tokyo, dont Benjamin souhaite visiter l'une des entrées car elle apparaît dans un de ses mangas préférés. Malheureusement, il ne sait pas avec certitude où elle se trouve, et l'heure de fermeture de la JAF approche. Nous quittons donc le quartier avec un peu de regret pour reprendre le métro et récupérer le précieux sésame qui nous permettra de louer la voiture à Sendai ce dimanche.

Un autre temple, proche du palais impérial, était également prévu au programme, mais nous dormons debout et la perspective d'une fin d'après-midi à l'hôtel autour d'un thé se fait plus intéressante que tous les temples de la ville. Après nous être bien reposés, nous sortons dîner dans une des petites gargotes qui entourent notre hôtel. La bonne blague : il faut passer commande et payer auprès d'une machine qui a le mauvais goût de ne parler que japonais. Heureusement que l'un des serveurs nous vient en aide et nous demande de lui désigner ce que nous voulons manger sur les photos du menu !

Après le dîner, petite promenade digestive autour de notre hôtel, où nous découvrons ENCORE un temple. Thématique de la journée, on vous dit. D'ailleurs, il se pourrait bien que ce soit même la thématique de tout le séjour...

Plus de temples, de pagodes et de bouddhas par ici.

Japon, jour 1 - Paris-Dubaï-Tokyo

En route pour notre plus grand voyage à ce jour ! Grand de par la durée (3 semaines), mais aussi de par la destination : le Japon. Un grand périple de 15 heures de vol qui commence plutôt mal : l'avion au départ de Paris, prévu à l'origine à 21h50, a du retard. Si certains panneaux annoncent un départ à 22h20, d'autres affirment que l'avion ne décollera pas avant minuit ! Bel abattement de notre part, car une heure de retard signifie correspondance ratée à Dubaï et arrivée incertaine à Tokyo... Mais tout finit par s'arranger : l'avion part finalement avec 45 minutes de retard.

C'est gros, un A380...

Un vol sans incident plus tard, nous atterrissons à Dubaï, où la correspondance est plus que ric-rac : nous suivons au pas de course une hôtesse d'Emirates dans les couloirs labyrinthiques de l'aéroport (Roissy n'a qu'à bien se tenir) pour embarquer à la dernière minute sur le vol pour Tokyo.

Cette deuxième partie du trajet aurait été aussi tranquille que la première si je n'avais pas suivi Benjamin dans sa prise de somnifère... Le médicament ne me réussit pas du tout et me rend plus malade que somnolente. J'apprendrai un peu tard de l'une des hôtesses françaises que les somnifères sont à éviter quand on souffre d'ulcère, aussi léger soit-il. Cette petite mésaventure me vaut donc une bonne demi-heure passée au fond de l'avion avec d'adorables hôtesses de l'air francophones qui vont jusqu'à sortir la bière au gingembre pour me remettre sur pieds. Un grand merci à elles pour leur gentillesse !

Arrivés à Tokyo, les formalités d'immigration et de douane se font relativement rapidement (l'efficacité nippone dans toute sa splendeur) et nous pouvons enfin prendre un taxi pour rejoindre notre hôtel. Il est deux heures du matin lorsque nous nous couchons enfin. La nuit va être courte !