Italie du Nord, jours 7 et 8 - Le lac de Côme

A chaque journée son thème, et celui du jour sera... "embouteillages". Nous quittons Varèse ce matin en direction du lac de Côme, un trajet qui nous fait longer le lac de Lugano jusqu'en Suisse. Question paysages, on a fait plus laid !! Le passage de la "frontière" (traduction : un drapeau suisse qui claque au vent et un douanier qui regarde passer les voitures) se fait sans problème de notre côté, mais dans l'autre sens, la file de véhicules s'étire sur plusieurs kilomètres – ce qui deviendra un problème récurrent même une fois les roues revenues en territoire italien. Car il y a une différence importante entre le lac Majeur et le lac de Côme : l'escarpement des berges. A Côme, la distance entre les rives du lac et la montagne est très réduite, ce qui se traduit par une petite route. Ajoutez à cela les travaux permanents, les feux de circulation et la foule déjà bien présente, et vous obtenez la recette pour des kilomètres de bouchons. Si la circulation ressemble à ça en basse saison, nous ne voulons pas savoir ce qu'elle donne en plein été !

Après deux bonnes heures de route et un stationnement plus que sauvage (nous ne demandons pas mieux que de trouver un parking payant, mais ils sont pleins !!), nous pouvons enfin découvrir le front de lac de Menaggio, petite station balnéaire qui en jette. Au risque de sonner comme un vieux disque rayé, les vues sur le lac sont à tomber par terre, et si nous avions pu régler la météo nous-mêmes, nous n'aurions pas fait mieux. Les photos se prennent pratiquement toutes seules et nous restons un peu les bras ballants devant tant de beauté.

Deuxième étape du jour (après avoir miraculeusement trouvé une vraie place de parking), Tremezzo et sa Villa Carlotta, une immense villa acquise par un copain de Napoléon au tout début du 19e siècle. On vient moins pour l'intérieur, qui se limite à quelques jolies sculptures et une poignée de pièces meublées en style Empire, que pour les jardins bien abrupts, dont les plantes assez exubérantes font pratiquement office de cadre pour des prises de vue magnifiques sur le lac. Les panoramas depuis l'oliveraie, en particulier, sont de toute beauté, même s'ils se méritent (il n'y a pas grand-chose de plat dans la région).

Nous avions prévu de nous arrêter à Lenno afin d'apercevoir, au moins de loin, cette star du grand écran qu'est la villa Balbianello (vue dans La Chartreuse de Parme pour les gens avec de la culture, et dans l'épisode II de Star Wars pour les geeks), mais il nous est tout bonnement impossible de nous arrêter tant le ballet des voitures est dense. Les 35 km de Lenno à Côme (la ville) nous prennent pas moins de 1h20, dont près de 15 minutes à l'arrêt complet, à attendre que deux camions réussissent à se croiser. Je n'ai pourtant pas souvenir d'avoir vu James Bond coincé dans les embouteillages lorsqu'il prenait des vacances bien méritées à la villa Balbianello dans Casino Royale...

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Mais avec le recul, cette première journée au lac de Côme s'est avérée plutôt positive, car nous avons pu au moins faire quelque chose. La deuxième journée est infiniment plus frustrante, et pour des raisons similaires. En escale à Côme ce matin, nous avions prévu une balade en bateau sur le lac, mais la file d'attente s'élève à vue de nez à deux bonnes heures pour acheter des billets, et ça ne va tout simplement pas être possible. Une promenade sur le lungolago pour compenser ? Il ne faut pas y penser, car une bonne partie est en travaux. Heureusement que le centre historique est choupi et le duomo tout simplement magnifique, avec sa voûte bleu et or et ses orgues grandioses, car il y aurait de quoi être un peu frustrés dans le cas contraire...

Et en parlant de frustration, c'est à peu près tout ce qui nous attend pour le reste de la journée. Notre programme comportait la visite de la station balnéaire de Bellagio, mais après une heure de route et un bon quart d'heure à faire le tour des parkings disponibles, il faut nous rendre à l'évidence : il est là aussi strictement impossible de se garer, que ce soit sur des places "officielles" ou inventées, et nous n'avons plus qu'à rendre les armes et gagner notre logement de Bergame.

Le gros point fort du lac de Côme ? C'est incroyablement beau. Le gros point faible... c'est que le monde entier est au courant.

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Italie du Nord, jours 5 et 6 - Le lac Majeur

Après le "petit" lac d'Orta hier, place aujourd'hui au deuxième plus grand d'Italie, le lac Majeur. En consultant les prévisions météo hier après-midi, nous nous sommes rendu compte que le temps ne serait pas vraiment propice à une balade dans Stresa le lendemain. Nous avons donc profité d'une éclaircie à notre retour d'Orta pour aller découvrir la ville et ajouter 4 km de marche à notre compteur. Mais comme j'aime les choses organisées et qu'il n'est pas question de mélanger les lacs, le compte-rendu et les photos feront donc partie du compte-rendu du jour 5.

Stresa, c'est la ville balnéaire du 19e par excellence, parsemée d'hôtels luxueux conçus pour les voitures à cheval et les crinolines sur le front de mer (non, ce n'est pas vraiment la mer, mais le lac est si grand qu'on a tendance à l'oublier) et de villas pleines de tourelles et de balcons sur les hauteurs. La vieille ville est choupi comme tout, la vue sur les îles Borromées est absolument superbe, et les agences immobilières nous racontent des choses intéressantes sur le prix moyen au mètre carré. Dommage que l'endroit doive grouiller de monde en été, car on pourrait presque s'imaginer prendre notre retraite dans le coin !

Mais le vrai gros morceau du lac Majeur, ce sont les îles Borromées, un micro-archipel de quatre îles dont deux furent achetées au 15e siècle par une famille lombarde, les Borromeo, qui compte quand même un saint, un cardinal et... la bru de Caroline de Monaco. Posséder des îles, c'est bien, mais c'est encore mieux si on met quelque chose dessus ; les Borromeo se sont donc appliqué à couvrir leurs cailloux lacustres de jolis palais et de jardins adorables histoire de passer l'été au frais.

Nous commençons notre visite par l'isola Madre, la plus grande, entièrement occupée par un palais et des jardins exotiques rendus possibles grâce au micro-climat qui règne sur l'île. En fait de palais, les Borromeo se sont fait construire une résidence charmante et presque sobre, où on se verrait bien poser nos valises pour l'été. Les amateurs de plantes auraient sans doute été enchantés par les diverses essences pas vraiment locales qui parviennent à pousser dans le parc, mais les amoureux des animaux que nous sommes sont bien plus intéressés par les paons blancs et les faisans argentés et dorés qui se promènent en ignorant royalement les humains. S'il y a besoin de quelqu'un pour les nourrir, nous sommes volontaires en échange du gîte et du couvert, merci.

L'isola dei Pescatori, appelée aussi isola Superiore, est minuscule et n'offre pas d'autre intérêt que de permettre aux touristes de photographier le lac Majeur sous un autre angle. Nous en faisons le tour en un quart d'heure à peine, ce qui nous laisse une bonne heure à patienter avant le prochain bateau (mais il y a un chat à l'embarcadère, alors tout va bien). L'isola Bella, la plus connue, abrite quant à elle un vrai palais baroque, moins cosy (il y fait un froid de canard) mais aussi beaucoup plus tape-à-l'oeil que son pendant d'isola Madre. Entre la salle du trône, les 24 m sous plafond du salon rond, la salle des peintures plus chargée que celle du château de Chantilly et les grottes couvertes du sol au plafond de coquillages et de petits cailloux, on se demande un peu comment les Borromée parvenaient à justifier leur devise, "Humilitas". Les jardins en terrasses, que nous avions repérés dès notre premier soir à Stresa, sont en revanche sublimes, et le théâtre avec ses statues à gogo est extrêmement impressionnant. L'humilité à l'italienne a du bon...

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Pour en finir avec la rive piémontaise du lac Majeur, nous mettons à nouveau à mal le moteur et la boîte de vitesses de la voiture en nous rendant au sommet du Mottarone, 1491 m d'altitude tout de même, pour une courte marche et une vue à couper le souffle sur les Alpes, le lac d'Orta et son isola san Giulio. Dire que le site est magnifique serait l'euphémisme du siècle, mais il arrive que les mots manquent complètement pour décrire la beauté d'un endroit et l'effet qu'il peut avoir sur les visiteurs. Le deuxième point de vue du Mottarone, donnant sur le lac Majeur et les îles Borromées, sera la chasse réservée de Benjamin, car le pollen est de retour en même temps que le soleil et la photographe habituelle a déjà bien perdu ses poumons avec le premier dénivelé...

Côté rive lombarde du lac, nous faisons escale à l'ermitage de Santa Caterina del Sasso, construit à flanc de falaise et perché à 16 mètres au-dessus de la surface. Fondé au 12e siècle par un marchand rescapé d'un naufrage sur le lac après avoir prié Sainte Catherine d'Alexandrie, l'ermitage est accessible en descendant 268 marches... qu'il faut donc remonter pour repartir. Le thème du jour sera donc la grimpette ! Tout petit et tout chou, le site offre lui aussi de jolis points de vue sur le lac, même si la vilaine grue qui construit un nouvel embarcadère vient un peu gâcher le paysage.

Dernière étape, toujours totalement dans le thème : le Sacro Monte de Varese (techniquement plus proche du lac de Lugano que du lac Majeur, mais chut, on va dire que). Comme son cousin d'Orta San Giulio, ce mont sacré-ci est classé au Patrimoine mondial de l'Unesco et ses 14 chapelles abritent fresques et statues grandeur nature. Mais la comparaison s'arrête là, car ici, les scènes décrivant la vie de Jésus sont cachées derrière des grilles et des vitres, et donc beaucoup moins visibles que la version St François d'Assise qui nous avait tant surpris. Le dénivelé total étant de... 400 mètres, nous préférons nous économiser et nous arrêter à trois chapelles. Nous nous contentons du très joli sanctuaire baroque (comprendre : il y en a partout) et de la vue encore plus jolie sur la plaine et la tripotée de lacs autour.

Bilan du jour, selon notre appli de marche : 370 mètres de dénivelé positif dans la journée pour moi, et 420 pour Benjamin. La montagne, ça vous gagne. Surtout dans les mollets.

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Italie du Nord, jour 4 - Le lac d'Orta

Preuve que le printemps tout pourri n'est pas limité à la France, nous partons ce matin découvrir le lac d'Orta sous la pluie et dans le brouillard. Mais comme ce n'est pas exactement le déluge et que nous nous sommes bien équipés depuis la jolie douche subie à Linderhof, l'humeur et la journée de marche sont sauves.

Orta a beau n'être ni le plus grand, ni le plus connu des lacs italiens, nous avons tout de même réussi à nous mettre une dizaine de kilomètres dans les pattes, ce qui promet pour la suite ! Il faut dire aussi que nous sommes montés au Sacro Monte di Orta à pied, et que les mollets l'ont bien senti passer. Mais la grimpette en valait la peine, car les vues sur le "petit" lac sont vraiment superbes depuis les hauteurs. Les 20 chapelles qui retracent la vie de St François d'Assise à coups de fresques et de statues grandeur nature (l'une des scènes en compte plus de 50) sont en revanche un peu kitsch à notre goût, mais il faut se mettre dans l'état d'esprit de la fin du 15e siècle, date du début de la construction, pour saisir tout l'intérêt et toute la valeur de la déco.

Nous avons moins l'occasion d'admirer le paysage sur le chemin du retour vers le lac, car les rues pavées de petits galets ronds ont été rendues très glissantes par la pluie et il vaut mieux regarder où on met les pieds si on veut éviter l'accident (et malgré toutes nos précautions, Benjamin manque y laisser le coccyx une première fois, et une cheville la deuxième...). Sur le port du petit village d'Orta San Giulio, les bateliers alpaguent tous les touristes qui se présentent pour leur proposer de les conduire sur l'isola San Giulio, ce qui tombe plutôt bien car c'est précisément la suite de notre programme. Malgré ses dimensions plus que réduites (140 m x 275 m), l'île réussit à posséder non pas une église, mais carrément une basilique, dont la crypte accueille la dépouille dudit San Giulio. Au IVe siècle, le Julot aurait utilisé sa cape comme un paddle pour accéder à ce petit caillou posé au milieu du lac et aurait tué toutes les bébêtes type dragons et serpents qui y vivaient tranquillement et n'avaient rien demandé à personne. L'église catholique récompense donc le génocide de reptiles innocents par la canonisation. C'est du propre.

Avec ses fresques toujours très colorées et son sarcophage qui brille, la basilique est absolument ravissante, mais le reste de l'île se visite en approximativement 5 minutes en raison de ses dimensions de timbre poste. En cette saison, les touristes sont suffisamment peu nombreux pour que les injonctions au calme et au respect soient respectées – c'est qu'il y a une communauté nonnes qui ont fait vœu de silence, sur cette île, et elles aimeraient bien qu'on les y aide un peu... De retour sur la terre ferme après une très courte traversée, nous empruntons (toujours à pied) la route qui fait le tour du lac et qui permet de découvrir des paysages magnifiques et des maisons que seul les George Clooney de l'univers peuvent s'offrir. Coup de chance, la pluie a cessé et le ciel commence à se dégager. Nous pouvons donc profiter de la balade presque au sec et avec une lumière moins apocalyptique qu'en début de journée.

Comme nous avons fini notre programme et qu'il reste relativement tôt, nous décidons de nous rendre au belvédère de Quarna Sopra. La notion de belvédère implique forcément un lieu élevé, mais nous n'avions vraiment pas prévu que ledit lieu élevé se trouve au bout d'une route en lacets, où les épingles à cheveux se succèdent sur plusieurs kilomètres et où Benjamin n'envisage même pas de passer la troisième. L'exercice a l'air de beaucoup l'amuser, ce qui est le principal, mais la passagère, elle, n'en mène pas large... Cela dit, là encore, l'effort en valait la peine, car la vue sur le lac d'Orta est vertigineuse, et les nuages qui s'accrochent encore aux flancs des montages sont particulièrement impressionnants. C'est de cette hauteur qu'on se rend compte à quel point la notion de "petit lac" est relative. Si Orta est un modèle réduit, on se demande à quoi vont ressembler les autres !!

Bon. Plus qu'à redescendre, maintenant...

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Italie du Nord, jours 1 à 3 - Milan

Notre petite voiture nous ayant prouvé l'an dernier qu'elle était capable d'affronter de longs périples comme une grande (on a dit qu'on ne parlait plus de l'affaire de la batterie...), nous remettons le couvert en ce printemps 2024 particulièrement moche, en nous rendant cette fois de l'autre côté des Alpes. Comme pour la Bavière, nous faisons le trajet sur deux jours (il n'y a toujours qu'un seul conducteur, la deuxième y travaille !), et nous pouvons désormais cocher le tunnel du Mont-Blanc sur notre liste de choses à voir avant de mourir. Côté français, il fait 11 petits degrés et le brouillard s'accroche aux montagnes comme s'il n'était pas au courant que nous sommes en mai. A peine le tunnel franchi et les roues sur l'asphalte italien, c'est ambiance ciel bleu et températures plus proches de l'été que du printemps. Avec cette météo, les Alpes côté italien, avec leurs cascades, leurs torrents, leurs maisons surélevées et leurs vaches de carte postale, sont particulièrement agréables à regarder.

Nous laissons finalement les montagnes derrière nous et atteignons Milan en tout début d'après-midi. La circulation étant limitée en centre-ville, nous posons la voiture à l'hôtel et rejoignons la capitale lombarde en métro. Seule destination au programme de cet après-midi : la Pinacothèque ambrosienne, installée dans le palazzo dell'Ambrosiana depuis 1618, ce qui en fait le plus vieux musée de la ville. A regarder le plan des lieux, on pourrait presque penser qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais le palais à des airs de sac à main de Mary Poppins et, surtout, la liste des peintres exposés est impressionnante : il y a du Titien, du Luini, la seule nature morte jamais réalisée par le Caravage (quand on aime mettre du sang et du clair-obscur partout, les humains morts, c'est plus intéressant), un très beau Botticelli que l'on reconnaît à la tête caractéristique de la Madone, et surtout, surtout... les cartons de L'Ecole d'Athènes de Raphaël, dont nous avons vu la version finie au Vatican en 2019. Un joli brouillon de 8 mètres sur 3 qui donne presque autant le tournis que la peinture en couleurs. Résultat des courses, le "petit musée" nous aura pris 2 grosses heures. Et comme nous avons déjà 5 heures de voiture dans les pattes, nous en restons là pour la journée.

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Les choses sérieuses commencent le samedi matin, avec le visite du Castello Sforzesco, qui fut forteresse militaire sous les Visconti avant de devenir château résidentiel sous les Sforza (ducs de Milan quand les Français voulaient bien leur fiche la paix). Aujourd'hui, le castello tient plutôt du Louvre, en cela qu'il renferme 36 musées différents (sculptures, mobilier, pinacothèque, arts décoratifs, instruments de musique, et même une salle entièrement dédiée à la toute dernière œuvre de Michel-Ange, dont la légende raconte qu'il travaillait encore dessus 4 jours avant sa mort). De là, nous nous rendons ensuite à l'église Santa Maria delle Grazie, surtout connu pour son joli dôme signé Bramante et, accessoirement, une certaine peinture sur le mur du réfectoire de l'ancien couvent dominicain. Malheureusement pour nous, la Cène est devenue un chouia culte depuis que Léonard de Vinci y a mis son dernier coup de pinceau en 1498, et bien que nous ayons cherché à acheter des billets pour la voir le jour même de leur mise en vente, nous n'avons jamais réussi à en obtenir (tout le mois de mai était booké en seulement quelques heures). Aucune annulation n'ayant eu lieu le jour J, il n'y avait rien à espérer en nous rendant directement sur place. Nous espérions au moins pouvoir visiter l'église elle-même, mais même là, nous sommes déçus, car elle est inaccessible pour une raison qui restera mystérieuse. Quant à la casa degli Atellani, que nous avions prévu de visiter sur les recommandations du Routard, elle est carrément fermée au public depuis fin 2023. Une belle brochette d'échecs successifs !

Pas découragés pour autant, nous profitons du beau temps pour nous rendre au Cimitero monumentale, sorte d'hybride entre le Père Lachaise et le cimetière de Highgate... mais sous hormones. Disons-le clairement, c'est un délire absolu, un concours de mégalomanie et de tape-à-l'œil absolument jouissif pour les touristes qui aiment prendre des photos (comprendre : bibi). Ici, pas une tombe qui ne soit totalement excessive, pas un mausolée qui ne soit colossal et prétentieux. Tous les styles, de l'antique à l'Art Nouveau, sont représentés, toutes les sculptures possibles et imaginables (de la Cène grandeur nature sur la tombe de Davide Campari, dont le nom parlera aux amateurs d'apéro, aux traditionnels anges, en passant par les faucheuses, les animaux, les petits enfants, les moines ou les jeunes filles éplorées) fleurissent dans les allées. Une folie des grandeurs génialissime qui donne envie de se taper la tête contre le marbre des catafalques et nous conforte dans nos souhaits de crémation. Contre toute attente, nous nous sommes amusés comme des petits fous. La mort, quand c'est prétentieux, c'est tout bonnement un régal.

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Pour notre troisième et dernier jour à Milan, dimanche oblige, nous allons faire un petit tour à l'église – ou plutôt à la cathédrale, parce qu'on aime bien les excès. Et comme on aime bien aussi la grimpette, on commence par les 160 marches bien raides qui mènent aux toits du Duomo. Une visite à mi-chemin entre L'Age heureux et les tours de Notre-Dame, qui permet moins de découvrir la ville d'en haut que d'apprécier les très belles spires et les arcs élégants qu'on ne distingue que très vaguement sur le plancher des vaches. La comparaison avec une forêt de pierre vaut non seulement pour les toits, mais également pour l'intérieur, car les 5 nefs que compte la cathédrale sont soutenues par pas moins de 52 piliers de 3,5 m de large (nous ne sommes pas dans la 3e plus grande église du monde catholique pour rien). Ce n'est pas un détail comme la présence d'une horde de touristes qui va empêcher la messe d'être dite (comptez environ 50 visiteurs payants pour chaque fidèle), et il faut admettre que le combo encens/chants religieux met vraiment dans l'ambiance.

Après un petit détour par la galleria Vittorio Emanuele II, une arcade 19e qui accueille restaurants, cafés et boutiques de luxe, nous nous rendons à la Scala, que l'on ne devrait pas avoir à présenter. Un peu comme le Royal Opera House de Londres, la Scala n'a pas de marches, ce qui la ferait presque passer inaperçue et perturbe un peu les quasi-Parisiens qui ont l'habitude du Palais Garnier. Là encore, nous n'avons pas vraiment de chance : non seulement le bâtiment est couvert d'échafaudages, ce qui nous empêche de profiter de la façade extérieure, mais une représentation est prévue à 14h30 (donc pas de visite guidée aujourd'hui) et des répétitions sont en cours (impossible donc d'apercevoir la salle depuis le musée). Nous devons donc nous contenter des portraits et bustes des compositeurs et des chanteurs et chanteuses célèbres passés par la Scala lors de cette visite, mais pour l'amatrice d'opéra que je suis, c'est déjà bien. (Verdi vivait à côté, et Verdi, c'est bien.)

Après trois petits jours d'exploration, il est déjà temps de quitter Milan et de rejoindre la région des lacs. Ce soir, c'est direction le Lac Majeur et la petite ville de Stresa pour s'en mettre plein les mirettes.

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Bavière, jours 9 à 13 - Le nord de la région

Jour 9 - Augsbourg et Dachau

Quand nous partons en vacances, pousser la voiture pour lui permettre de démarrer et d'arriver au garage le plus proche figure rarement au programme de nos journées, mais il faut bien une première fois à tout ! Dans notre malheur, nous avons tout de même eu beaucoup de chance : non seulement la présence d'Amaury est plus que bienvenue pour aider cette blogueuse aux bras de T-rex à pousser, mais la rue dans laquelle se trouve son appartement est en outre très peu passante (pratique pour lancer la machine tranquillement) et... située à 500 m d'un garage. L'avantage d'Augsbourg par rapport à Füssen, c'est aussi que les garagistes parlent un excellent anglais, ce qui rend la communication beaucoup plus facile. Notre allemand est suffisant pour nous dépatouiller dans la vie de tous les jours, mais certainement pas pour parler automobile... Le mécano qui prend la voiture en charge confirme notre diagnostic au bout de deux phrases : la batterie est morte et doit être remplacée. Efficacité allemande oblige, l'opération ne devrait pas prendre plus de deux heures, ce qui nous laisse le temps de faire exactement ce qui était prévu au programme, à savoir visiter la vieille ville d'Augsbourg. Contretemps ? Quel contretemps ?

Augsbourg est une ville particulièrement choupi pour une balade de 10 km, mais en dehors de la cathédrale et du quartier de Fuggerei, composé de "logements sociaux" construits au 16e siècle et dont les loyers s'élèvent encore aujourd'hui à 88 CENTIMES D'EURO par an (contre 8€ le billet d'entrée pour les touristes, ahem...), aucun bâtiment ne sort particulièrement du lot. Il n'y a même pas de château commandité par un Wittelsbach ou un autre pour sa maîtresse, son chien ou ses vacances de printemps, c'est dire ! Le temps de faire le tour de la ville, nous revenons au garage aux alentours de 12h30. La batterie de remplacement vient seulement d'arriver et nous devons patienter un peu avant qu'elle soit installée, mais dans l'ensemble, toute cette opération aura été rondement menée. Même s'ils ne liront jamais ces lignes, un grand merci à Kfz-Möckl GmbH pour nous avoir tirés de la panade !

Après un pique-nique en compagnie d'Amaury près de la rivière Wertach, nous prenons congé pour nous rendre au mémorial de Dachau, parce que la journée n'a pas été assez compliquée comme ça... Nous appréhendions un peu la visite, à la fois indispensable et pas drôle du tout, car les souvenirs du mémorial d'Hiroshima sont encore très présents dans nos esprits et nous nous demandions sincèrement si Dachau (le tout premier camp de concentration, ouvert en 1933, sur lequel tous les autres furent basés par la suite) serait pire. Au final, le musée, logé dans les anciens bâtiments administratifs du camp, bien qu'extraordinairement complet et ne cachant rien des horreurs qui ont pu se produire sur le site, est aussi très clinique, ce qui permet d'aborder la visite sous l'angle historique et de laisser l'affect en retrait. A Hiroshima, nous avions très vite sorti les mouchoirs ; à Dachau, on a surtout envie de faire comme Indiana Jones et de marmonner : "Les Nazis... je hais ces gars-là" environ 10 fois par salle.

Malheureusement, nos soucis de voiture nous aurons tout de même coûté un peu de temps, et nous n'avons qu'une heure et demi à consacrer au mémorial, alors qu'il en faudrait facilement trois pour explorer l'ensemble du site et lire la moindre légende de la moindre photo du musée. Mais nous avons au moins pu en apprendre davantage sur la période allant de 1933 à 1938, dont on ne nous a évidemment jamais parlé à l'école (1939-1945, c'est de l'histoire mondiale ; avant, ça reste de l'histoire allemande). Et les visiteurs qui franchissent aujourd'hui la fameuse porte portant l'inscription "Arbeit macht frei" savent qu'ils la passeront dans l'autre sens dans la même journée. Certaines opposants au régime nazi sont restés au camp pendant douze ans, de l'arrivée d'Hitler au pouvoir à la fin de la guerre. On se demande encore comment ils ont fait pour survivre si longtemps...

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Jour 10 - Die Befreiungshalle et Ratisbonne

Aujourd'hui est une petite journée, consacrée principalement à faire de la route afin de remonter vers le nord de la Bavière (maintenant que la voiture roule, on en profite !), mais avec tout de même quelques arrêts culture en chemin. En premier lieu, la Befreiungshalle, monument tout en construit à l'initiative de Louis Ier et commémorant les victoires allemandes remportées pendant les guerres napoléoniennes. Les différents royaumes allemands du début du 19e siècle avaient beau ne pas s'entendre sur grand-chose, quand il s'agissait d'aller taper sur Napoléon, là, tout le monde était d'accord pour former une coalition. L'empereur aura donc, à sa façon, contribué à l'unité de l'Allemagne. C'est d'une ironie délicieuse.

Deuxième arrêt, la ville de Regensburg, connue en français sous le nom de Ratisbonne, parce qu'utiliser un toponyme celte pour désigner une ville de Germanie, c'est tout de même le truc le plus gaulois du monde. Avec ses restes de muraille romaine (il faut bien justifier cette étymologie...) et ses ponts jetés sur le Danube, la vieille ville est particulièrement choupi et se prête bien à une pause déjeuner et à une petite marche avant de rejoindre notre destination de la soirée, Nuremberg.

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Jour 11 - Nuremberg

S'il y a bien une chose dont nous nous sommes rendu compte depuis notre arrivée en Allemagne, c'est que se garer exige une formation spéciale – et celle-ci ne nous aura jamais autant fait défaut qu'à Nuremberg. Après une bonne demi-heure passée à tourner autour de la vieille ville pour trouver une place, nous pouvons enfin nous rendre au Kaiserburg, le château impérial, bien plus proche du Hohes Schloss de Füssen que de Neuschwanstein. Nous autres Français connaissons surtout Nuremberg pour son Gutenberg, sa presse et ses procès à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais on sait moins que ce fut pendant longtemps une ville d'une importance considérable pour le Saint Empire romain germanique de 962 à 1806 (ça fait long). C'est en effet là que devait impérativement se tenir la première Diète (la première réunion avec les sous-fifres, quoi) de chaque empereur nouvellement élu, ce qui en faisait un des sièges de l'empire avec Francfort (où les souverains étaient élus) et Aix-la-Chapelle (où ils étaient couronnés). La visite est donc l'occasion d'en apprendre davantage sur ce Saint Empire dont, encore une fois, on ne nous dit pas grand-chose à l'école française, et aussi de s'amuser un peu devant une exposition d'armures et de vilaines armes qui piquent (notre enthousiasme face à la flamberge et aux Zweihänder n'est sans doute pas sain).

Le "marché d'automne" (c'est comme un marché de Noël, mais en moins froid) situé sur la place centrale de la vieille ville fournit le déjeuner le plus décadent et le plus nutritionnellement discutable du monde, mais il faut bien plusieurs saucisses et une crêpe par personne pour assurer le tour des douves avec la météo actuelle. Transformées en jardins et en aires de jeux, elles font aujourd'hui le bonheur des promeneurs de chiens, des écureuils roux pas farouches et des touristes qui aiment profiter des murailles dans une fraîcheur relative.

Dernier arrêt du jour, le Centre de documentation sur l'ancien site des congrès du parti nazi. Oui, l'endroit est à peu près aussi marrant à visiter que Dachau, mais encore une fois, la quantité d'informations assimilée lors de la visite est folle et permet de mieux comprendre ce qui a pu justifier les délires grandiloquents du NSDAP (réponse : ce fameux passé impérial dont on parlait plus tôt). Aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien des bâtiments utilisés à l'époque, à l'exception d'un immense théâtre à l'antique désormais utilisé en partie par l'orchestre de Nuremberg, mais la somme de documents, images, films et témoignages rassemblée dans le Centre de documentation est absolument fascinante. Il est bon de savoir que le site est aujourd'hui utilisé pour organiser des festivals de musique qui auraient profondément agacé les Nazis !

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Jour 12 - Rothenburg ob der Tauber et Wurtzbourg

Comme la vague impression d'être tombés dans un conte de Grimm, aujourd'hui... Notre premier arrêt du jour est la petite ville médiévale de Rothenburg ob der Tauber (ou o.d.T si vous avez la flemme), restée totalement dans son jus depuis la guerre de Trente Ans, soit le milieu du 17e siècle. Les maisons à colombages, les tours et la totalité de l'enceinte fortifiée sont toujours là, et seules les voitures des résidents et la modernité de certaines enseignes nous rappellent que nous sommes en 2023 (non, Lindt n'était pas encore maître chocolatier en 1648). La porte aux tours rondes et rose donnant sur les jardins du château n'appartient absolument pas au monde réel mais à un conte de fées, les enseignes sur lesquelles s'entortillent des fleurs en fer forgé auraient tout à fait leur place dans une série TV de fantasy et le chemin de ronde semble tout droit sorti d'un livre pour enfants sur les châteaux forts (bon, OK, certaines sections ont dû être reconstruites suite aux bombardements de 1945, mais quand même). La balade est un véritable enchantement, et il y a de fortes chances que nous ne puissions plus jamais lire un livre de fantasy medfan sans y apposer nos souvenirs de Rothenburg.

Deuxième arrêt, un chouia plus récent et surtout plus bling, la Residenz de Wurtzbourg, ancien fief des princes-évêques, un concept quasi-exclusif au Saint Empire romain germanique qui nous retourne un peu le cerveau et que Wikipedia expliquera bien mieux que nous. Détruite à 90 % en même temps que le reste de la ville par la Royal Air Force en mars 1945 (300 000  bombes incendiaires lâchées par 225 bombardiers en 20 minutes, ça pique), la Residenz ne doit son salut qu'aux forces d'occupation américaines, qui ont immédiatement protégé les fresques épargnées par les bombes pour leur éviter une disparition définitive. On visite donc surtout une reconstruction, mais une reconstruction exemplaire, basée sur les plans, dessins et schémas d'époque, et décorée avec les meubles d'origine, mis à l'abri quand les choses ont commencé à sentir le roussi pour l'Allemagne. La muséographie concernant les années de restauration et la quantité de travail nécessaires pour remettre sur pied ce palais épiscopalo-princier sont tout aussi intéressantes que les appartements d'apparat eux-mêmes, et on ne peut que féliciter les Monuments Men de 1945 pour leur action rapide et les artistes des temps modernes pour leurs incroyables réalisations, surtout dans la salle des miroirs.

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Jour 13 - Bamberg

Dernière étape de notre voyage, Bamberg, ville rattachée à la Bavière seulement depuis le 19e siècle et à peine bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, accessible depuis notre hôtel par un chemin bucolique (il n'y a pas d'autre mot) qui traverse la forêt et longe les berges de la Regnitz. Au programme, centre médiéval avec sa cathédrale à 4 tours et double autel, Neue Residenz des princes-évêques avec sa roseraie toute choupi, et surtout ancien hôtel de ville à colombages posé au-dessus de la rivière comme s'il avait toujours su que l'appareil photo serait inventé un jour et que les touristes se presseraient depuis les divers ponts de la ville pour l'immortaliser. Et comme nous sommes des idiots qui n'avons manifestement pas eu notre compte de pentes raides aux Féroé, nous prenons le temps de monter au sommet de la colline où trône l'Altenburg, un château médiéval aujourd'hui transformé en Biergarten avec vue.

Les 12 km du jour marquent la fin du voyage, que nous célébrons en allant dîner en même temps que les Allemands (à 18 heures, donc) dans une brasserie locale dont le Biergarten géant est extrêmement fréquenté en ce vendredi soir de quasi-été. Pour bien finir les vacances, notre menu se compose de Currywurst, de Klöβe et d'Apfelschorle, parce que quand le manger local est une tuerie, on en profite. Pour Benjamin, le dossier "Bavière" ouvert il y a environ 25 ans est désormais clos. La météo fut de notre côté (presque un peu trop, on aimerait bien un peu d'automne, maintenant, merci...) et les châteaux parfaitement conformes à nos attentes/espoirs. Sans les voitures partout, les problèmes de stationnement et la pollution dont le niveau a réveillé notre asthme et nos allergies dès notre arrivée, nous n'aurions que des choses positives à dire sur ce road trip en terre bavaroise !

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Bavière, jours 5 à 8 - Les châteaux de Louis II

Jour 5 - Château de Herrenchiemsee

Départ matinal aujourd'hui : le château d'Herrenchiemsee étant posé sur une île au milieu d'un lac, nous sommes forcément tributaires des horaires de bateau pour y accéder. L'avantage de prendre le bateau de 9h, c'est qu'à l'exception d'un groupe de collégiens allemands en sortie scolaire, les touristes se font rare, et que nous pouvons profiter de nos premiers pas sur Herreninsel en toute tranquillité. Nous sommes parmi les tous premiers à arriver au château ce matin-là, et la découverte n'en est que plus agréable.

Bon, on dit "découverte", mais il y a tout de même un sacré air de déjà vu et l'impression d'être beaucoup plus près de la maison que nous ne le sommes en réalité... Herrenchiemsee est en effet qualifié de "Versailles bavarois", et ce n'est vraiment pas pour rien. De la façade aux statues en passant par le canal et sa perspective, tout est fait pour rappeler le château du Roi Soleil, à l'exception peut-être de la feuille d'or en extérieur. Il faut dire que Louis II de Bavière, dont ce fut le dernier château rêvé, était complètement obsédé par la monarchie absolue française en général et Louis XIV en particulier. Après deux visites à Versailles, le roi décide qu'il veut la même chose pour lui, merci bien, et que le prix n'est pas un problème. Malheureusement, c'est déjà le troisième délire que Louis II s'est fait construire, et les caisses de la Bavière trouvent que si, justement, le prix est un sacré problème. Le 12 juin 1886, le roi est arrêté à Neuschwanstein, déclaré fou et envoyé au château de Berg pour y être soigné (ou, plus probablement, interné). Le lendemain soir, son psychiatre et lui sont retrouvés morts dans le lac attenant au château, dans des circonstances toujours pas élucidées à ce jour. Herrenchiemsee est laissé inachevé. Sur 70 pièces prévues, seules 20 sont terminées. Louis II y aura passé 9 jours.

La visite guidée est un vrai régal, car à cette heure matinale, nous ne sommes que quatre dans le groupe et pouvons donc explorer les pièces à loisir sans nous marcher dessus. Le couple de retraités qui nous accompagne étant également français, nous avons droit à l'audioguide dans notre langue maternelle et nous nous chargeons de traduire les anecdotes supplémentaires de notre adorable guide. Les photos sont malheureusement interdites à l'intérieur des châteaux de Louis II, donc il faudra nous croire sur parole si nous vous disons que "Versailles" est effectivement la description la plus appropriée pour ce délire décoratif. Ici, aucune touche personnelle ; à Herrenchiemsee, Louis II n'avait pas l'intention de recevoir de la famille (avec qui il était en froid), des amis (qu'il n'avait pas) ou des politiques (qu'il détestait), mais seulement de rendre hommage à ce Roi Soleil qu'il vénérait – au point de ne même pas oser dormir dans la chambre d'apparat, copiée sur celle de Louis XIV, par respect pour ce dernier. Rappelons que Louis XIV était mort depuis environ 130 ans lorsque son homonyme bavarois est né. (Oui, Loulou le jeune était câblé... différemment.) La Galerie des glaces mesure 8 m de plus en longueur et 2 m de plus en largeur que son homologue versaillaise, les consoles sont en céramique de Meissen et la quantité de feuille d'or explique où sont passés les fonds du royaume. C'est grandiose, absurde, magnifique, délirant... et au final très triste. Passer des pièces terminées à celles qui ne le furent jamais est une douche froide : on a l'impression de quitter une scène de théâtre pour la triste réalité des coulisses, et l'image correspond plutôt bien à ce que fut la vie de Louis II.

Le temps de notre visite, le site s'est considérablement rempli, et le réveil un peu trop matinal nous apparaît de plus en plus comme le meilleur choix du monde. Après avoir fait le tour du musée consacré à Louis II (où l'on apprend qu'un nouveau château de conte de fées était dans les tuyaux avant sa mort), nous prenons le temps d'explorer le parc et son "Grand Canal", et nous finissons par l'ancien monastère des Augustins, où se tint en 1948 la conférence destinée à rédiger la nouvelle Constitution allemande et qui abrite aujourd'hui une exposition sur le sujet. La muséographie est intéressante et le sujet mérite qu'on s'y attarde ("Qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que la liberté et qui en est le garant ?" Vous avez quatre heures), mais dans une langue que nous maîtrisons mal et avec les spécificités politiques de l'Allemagne de l'après-guerre, c'est un peu intense pour nous...

Le retour se fait sous un soleil magnifique, accompagné par les petits voiliers, les kayaks et les pédalos des locaux venus profiter des dernières heures officielles de l'été. Ce soir, nous serons dans les Alpes !

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Jour 6 - Abbaye d'Ettal et château de Linderhof

C'est désormais officiellement l'automne, et la Bavière a bien eu le mémo : après une semaine de temps superbe, nous avons aujourd'hui droit à une pluie continue qui rend les visites en extérieur un peu compliquées. Après une courte halte à l'abbaye d'Ettal, dont seule la petite église se visite (le monastère est en activité et produit des liqueurs, de la bière et du fromage), nous nous rendons au deuxième château de Louis II à notre programme, Linderhof.

A peu près aussi délirant que Herrenchiemsee à l'intérieur, Linderhof a au moins le mérite d'être fini en raison de sa taille réduite. Des fontaines supplémentaires étaient prévues dans le parc, mais le manque d'argent et, accessoirement, la mort de Louis II auront eu raison de ces projets. Si le décor intérieur est toujours un hommage à Louis XIV et Louis XV, les pavillons qui parsèment le parc, eux, sont une déclaration d'amour à l'autre héros du roi de Bavière, Richard Wagner. Outre un kiosque mauresque et un pavillon marocain qui lui permettaient d'aller jouer au sultan, Louis II s'est fait construire à Linderhof de véritables décors sortis tout droit des opéras de Wagner : la hutte de Hunding, tiré de La Walkyrie, l'hermitage de Gurnemanz, extrait de Parsifal, ou encore la grotte de Vénus (malheureusement fermée à l'heure actuelle pour restauration), que l'on retrouve dans Tannhäuser. Aujourd'hui, des haut-parleurs diffusent forcément des extraits des opéras dès que l'on pose le pied dans les pavillons, mais à l'époque, Loulou aimait aller y faire du cosplay en Siegfried ou en Tristan, parce qu'il est bien connu que le monde réel est un peu nul et que la fantasy, c'est quand même vachement mieux. On a beau partager le sentiment, là encore, l'éblouissement initial finit par laisser place à une certaine tristesse : le pauvre Louis avait besoin du Seigneur des Anneaux en version longue et d'une version mp3 de la Tétralogie, pas des responsabilités d'un roi...

Pour nous, la météo est synonyme d'inquiétude permanente pour l'appareil photo, ce qui explique le nombre limité de photos aujourd'hui. Malgré les K-ways, nous finissons trempés jusqu'aux os, et devoir attendre une heure entre la fin du tour du parc et la visite guidée de l'intérieur achève de nous frigorifier. Heureusement que nous n'avons que 30 petites minutes de route jusqu'à Garmisch-Partenkirchen avant de pouvoir prendre une bonne douche brûlante !!

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Jour 7 - Schwangau et Füssen

Gros changement de programme en vue… Aujourd’hui, nous avions prévu d’emprunter le train à crémaillère et la télécabine qui permettent d’accéder au sommet du Zugspitze, le point culminant des Alpes bavaroises, mais tout est remis en question une fois à la gare. En effet, la météo ne s’est vraiment pas améliorée depuis hier, et les caméras qui donnent un aperçu en direct des conditions au sommet montrent que l’on n’y voit pas à 10 mètres. Ajoutez à cela une température annoncée de 3 °C, et vous comprendrez pourquoi nous avons préféré ne pas débourser le prix un tantinet excessif du billet. Nous devions passer la nuit à Füssen ? Nous y passerons aussi la journée !

Après un trajet d’une petite heure sur les routes… d’Autriche (si si, vive l’Europe) pour contourner les montagnes, nous rallions Schwangau, où nous allons admirer l’église St Coloman et surtout baver devant les deux châteaux au programme de la visite de demain, puis la vieille ville de Füssen. Si Schwangau a réussi à conserver son charme de petit village, Füssen est ultra-touristique en raison de sa proximité avec Neuschwanstein. C’est aussi une petite ville médiévale adorable en elle-même, avec son église St Magnus et son Hohes Schloss perché, comme son nom l’indique, au sommet de la colline. Malgré le caractère totalement improvisé de la visite, il y a de quoi faire, entre les peintures en trompe-l’œil et l’exposition d’art religieux médiéval du vieux palais épiscopal et le monastère (toujours consacré à St Magnus) faisant office de musée. L'enchaînement des expositions, de la lutherie de Füssen aux horloges bizarres, est un peu random, mais c'est souvent comme ça que notre cerveau fonctionne, alors nous n’avons aucune raison de nous plaindre.

Et le plus important, dans cette affaire ? Nous avons laissé la pluie derrière nous. La visite du plus important château de la région devrait se faire au sec !

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Jour 8 - Hohenschwangau et Neuschwanstein

Nous sommes le 24 septembre et la journée a tout pour être parfaite : il fait beau, nous sommes à moins de 10 minutes de route du site où nous devons passer la journée et nous avons une place garantie pour la visite de deux des châteaux les plus célèbres de la planète. A priori, l'organisation idéale... jusqu'à ce que la voiture (la nôtre, celle de tous les jours, avec laquelle nous sommes arrivés de région parisienne) refuse de démarrer. La batterie a-t-elle "pris froid" (il commence à faire vraiment frisquet la nuit) ? Le câble USB branché sur l'allume-cigare l'a-t-il vidée ? A-t-elle tout bonnement rendu son tablier après avoir conduit davantage en une semaine qu'en presque neuf ans de bons et loyaux services ? Aucune idée, mais le résultat final ne change de toute façon rien : kaput elle est bel et bien, et avec elle nos chances d'accéder facilement et simplement jusqu'aux châteaux. Nous découvrons le problème à 9h20. Notre visite de Hohenschwangau est prévue pour 10h05. Stress.

Un problème et une solution à la fois. Comme nous ne connaissons ni les arrêts ni les horaires des bus, nous nous rabattons sur un taxi pour nous conduire aussi rapidement et aussi haut que possible sur le site, histoire de nous éviter les 20 minutes de marche qui mènent normalement du parking visiteurs à Hohenschwangau. Nous parvenons à faire le trajet en un temps record (même si l'inhalateur est de sortie, car la pente est raide) et arrivons devant le château avec 10 bonnes minutes d'avance. Le temps de la visite, nous refusons de seulement penser à la voiture et aux démarches qui nous attendent une fois sortis...

Hohenschwangau, initialement appelé Schwanstein, ne fait techniquement pas partie des châteaux de Louis II de Bavière. C'est en réalité une réalisation de papa, Maximilien II, qui tomba un jour sur les ruines lors d'une randonnée et décida de redonner à ces vieux cailloux médiévaux leur cachet d'antan. Il le fit donc transformer en résidence d'été néo-gothique, où les Wittelsbach du 19e venaient passer leurs vacances entre pêche et rando dans un cadre à couper le souffle. Le château a servi jusque dans les années 1910, et l'ascenseur installé pour le prince régent Luitpold, qui se déplaçait en fauteuil roulant sur la fin de sa vie, tranche bizarrement avec le mobilier à faire pleurer William Morris de jalousie et le décor de fresques relatant les aventures du Chevalier au Cygne (pour la référence à Schwanstein), la naissance de Charlemagne et diverses légendes germaniques. Ce délire-là, Louis II n'en est pas responsable, mais lorsqu'on passe toutes ses vacances dans un environnement pareil, il n'est pas étonnant qu'on finisse par avoir envie de bâtir sa propre version en plus grand, plus fou, plus tout.

Après 30 minutes de parenthèse enchantée dans ce château magique, qui fleure bon un Moyen-Âge chevaleresque n'ayant probablement jamais existé, nous revenons à la triste réalité et à nos problèmes de voiture. Pendant que Benjamin contacte l'assurance (merci le roaming) et rejoint le centre-ville en bus, je gère le stress selon la méthode approuvée par les femmes depuis la nuit des temps : en faisant du shopping. Il nous fallait des livres contenant des photos des intérieurs des châteaux de Louis II, et désormais, nous les avons. Un dépanneur avec des pinces crocodile plus tard, Benjamin parvient à faire parcourir à la voiture les quelques kilomètres qui la séparaient du parking des châteaux, et nous poursuivons la visite du site en croisant les doigts pour que tout se passe bien lors de notre départ ce soir.

En attendant notre visite de Neuschwanstein, prévue pour 17h10 (oui, tout est minuté), nous avons largement le temps de découvrir le Musée des rois de Bavière posé juste en face de l'Alpsee. Très riche en informations, celui-ci permet d'en apprendre davantage sur les Wittelsbach dont les châteaux précédents nous ont pour l'instant peu parlé, à savoir le prédécesseur de Louis II, son père Max II (qui encouragea le retour au costume traditionnel pour les Bavarois ; si vous trouvez que le Dirndl et le Lederhose sont un peu clichés, c'est à lui qu'il faut le remonter), et ses successeurs immédiats, notamment le prince régent Luitpold. La famille existe encore aujourd'hui, et même si tous ces beaux châteaux sont techniquement la propriété de la Bavière, elle touche toujours une petite partie des revenus astronomiques que génèrent les visites. A la fin du 19e siècle, les folies architecturales de Ludwig ont vidé les caisses de l'état. Aujourd'hui, elles les remplissent largement...

Nous qui pensions que la pente menant à Hohenschwangau était un peu raide, nous en sommes quittes pour laisser un demi-poumon chacun sur la route menant à Neuschwanstein (mais cette fois, nous avons amplement le temps). Louis II n'y est pas allé de main morte en voulant percher son château de rêve à 925 m d'altitude... Mais le trajet à lui seul vaut le coup, car la vue sur la vallée est absolument superbe, pour ne rien dire de la "carte postale en vrai" que représente Neuschwanstein lui-même. Et depuis le Marienbrücke, le pont à suspension en fer garanti 100 % d'époque, le château est tout bonnement à couper le souffle. Au final, même si nous avons apprécié tous les châteaux que nous avons visités jusqu'à présent, c'est pour lui que nous avons fait le déplacement, et nous ne sommes vraiment pas déçus du voyage.

A l'intérieur, c'est un véritable rêve éveillé. Herrenchiemsee était là pour que Louis II puisse jouer à Louis XIV ; Linderhof, pour qu'il joue à Siegfried, à Tristan, à Tannhäuser ou à n'importe quel autre personnage de Wagner ; Neuschwanstein, lui, était là pour qu'il jouer à être son propre saint patron, Louis IX, ou Perceval, ou une représentation idéalisée d'un chevalier sans peur et sans reproche qui trouve le Graal à la fin. En 2023, l'homme serait un atout de poids dans une troupe de GN, autour d'une table de jeu de rôle, ou même en tant qu'auteur de fantasy. Dans les années 1880, il n'avait pas d'autre choix que de faire construire une grotte dans ses appartements privés, de peindre les murs aux couleurs de ses légendes préférés et de faire construire des chaises ressemblant à des trônes gothiques. Un véritable décor de théâtre pour super-nerd à une époque où ce mot n'existait pas, et une visite exceptionnelle pour ces deux touristes qui savent reconnaître une âme sœur quand ils en voient une.

La descente est forcément plus simple et plus rapide que la montée, mais une fois revenus à la voiture, nous devons nous rendre à l'évidence : encore une fois, la batterie ne repartira pas sans un coup de pouce. Pour l'assurance, le plan consistait à passer une nuit supplémentaire à Füssen et faire remorquer la voiture jusqu'à un garage pour remplacer la batterie demain. Le dépanneur n'est pas de cet avis, et une fois la batterie relancée, il nous conseille de prendre la route pour Augsbourg, comme prévu dans notre programme, pour faire le nécessaire là-bas. C'est donc avec beaucoup d'appréhension et en redoutant le moindre allumage de phares ou de clignotant que nous parcourons les 100 km qui nous séparent d'Augsbourg et de l'appartement de notre ami Amaury, chez qui nous avions prévu de loger ce soir. Titine a été bien vaillante jusqu'ici, mais elle n'ira pas plus loin sans une batterie neuve...

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Bavière, jours 1 à 4 - Munich et alentours immédiats

Jour 1 - De Strasbourg à Munich

On the route encore ! Un mois après notre retour des Féroé, nous partons cette fois pour notre premier voyage à l'étranger en voiture. Après une première étape de Rambouillet à Strasbourg hier, nous voici aujourd'hui de l'autre côté de la frontière, sur les autoroutes allemandes souvent vantées pour leur absence de limite de vitesse et décriées pour leur revêtement pourri. Sur le revêtement, rien à redire ; en revanche, pour la vitesse, on repassera, car la nôtre descend assez souvent sous les 100 km/h pour cause de bouchons et de travaux absolument PAR-TOUT. Résultat, il nous faut environ 5h30 pour effectuer un trajet qui aurait dû en prendre 4, et c'est donc largement plus tard que prévu que nous attaquons notre visite de la capitale de l'Etat libre de Bavière (si, en vrai, c'est son nom complet).

La bonne blague, c'est que Munich s'est mise il y a 10 ans au "badge environnemental", que nous n'étions pas au courant et que nous devons donc nous garer à des lieues du centre-ville et faire le reste du trajet à pattes. Ce qui n'est pas vraiment une épreuve quand ledit trajet passe par l'Englischer Garten, alias "le Central Park munichois", même si la version new yorkaise n'est pas aussi grande. C'est dimanche, l'Oktoberfest a démarré hier et il fait un temps estival – en d'autres termes, tous les critères sont réunis pour que le parc soit envahi de locaux venus faire trempette dans les cours d'eau, disputer une partie de volley, lire à l'ombre des arbres, pédaler autant que la chaleur le permet et, bien sûr, descendre de la bière au litre dans le Biergarten. Dirndl pour elles et Lederhosen pour eux sont de sortie, et franchement, nous n'aurions pas pu rêver meilleur et plus traditionnel accueil (dommage que nous ayons tous les deux la bière en horreur...).

L'heure étant un peu tardive pour espérer visiter la Pinacothèque, nous nous rabattons sur l'impressionnante église rococo des Théatins – ordre dont nous n'avions jamais entendu parler avant aujourd'hui, mais c'est à ça que sert de visiter des églises qui n'étaient même pas au programme. Le rococo à beau ne pas être notre style de prédilection, à petites doses, ça se laisse admirer. A l'autre bout de Ludwigstraße, la grande artère munichoise qui donne une idée de ce à quoi ressembleraient les Champs-Elysées sans des boutiques de luxe et des McDo partout, se dresse l'équivalent local de l'Arc de Triomphe, la Siegestor, dont l'original date du règne de Louis Ier de Bavière mais qu'il a forcément fallu reconstruire après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale (70 % kaput en 1945, Munich ; aïe). Pour conclure cette première journée un peu écourtée, nous allons profiter des derniers rayons du soleil en terrasse dans le quartier de Schwabing, en dégustant un spritz commandé à un serveur portant fièrement son Lederhose. Je sens que nous n'allons pas nous en lasser...

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Jour 2 - Le Munich de carte postale

La météo annonçant l'arrivée de la pluie en début d'après-midi, nous profitons d'une matinée toujours très ensoleillée pour poursuivre notre découverte de Munich en extérieur, avec un tour très complet de l'Altstadt (la Vieille ville) mené de main de maître par le seul membre de ce couple capable de lire un plan. La première partie se concentre sur toutes les églises dignes de ce nom en centre-ville, avec notamment l'église St Michel, moins dédiée à l'archange qu'à tous les ducs/princes/rois de Bavière ayant soutenu la Contre-Réforme dans la région, et surtout la Frauenkirche, la cathédrale de Munich, dont l'intérieur blanc franchement dépouillé est compensé par le superbe mausolée de Louis Ier de Bavière.

Nous faisons souvent remarquer que nous avons une chance insolente, et nous le prouvons encore aujourd'hui en arrivant sur la Marienplatz à midi pile, soit l'heure à laquelle les personnages en cuivre du carillon du Neues Rathaus (le nouvel hôtel de ville) s'animent pour rejouer le tournoi des noces du duc Guillaume V. La foule amassée là était apparemment au courant de l'attraction ; nous nous sommes contentés de profiter d'un timing parfait. Entre poissons moches sur les fontaines, jolie Vierge au sommet de sa colonne et architecture néogothique assumée, les occasions de prendre des photos carte postale ne manquent pas – d'autant que le Neues Rathaus est l'un des rares survivants des bombardements et que cette façade du 19e est donc parfaitement authentique. L'Altes Rathaus (l'ancien hôtel de ville, donc), lui, n'a pas eu cette chance, et la version qui se dresse aujourd'hui à l'est de la place, bien qu'identique à la précédente, ne date que d'après la guerre. La visite de l'Altstadt ne serait pas complet sans un petit tour par le Viktualienmarkt (je ne vais pas vous faire l'insulte de traduire), avec son arbre de mai et ses étals proposant bière, bretzels et assez de charcut' pour nourrir une armée.

La deuxième moitié de la journée est consacrée à un autre très gros morceau : la Residenz, lieu de résidence de la famille d'abord ducale, puis princière et enfin carrément royale de Bavière, les Wittelsbach. Quiconque a des souvenirs de Romy Schneider en Sissi se souvient forcément du nom de famille, mais ce que les films ne disent pas, c'est que les Wittelsbach ont régné sur la Bavière à partir de 1080 et seraient sans doute encore là si la Première Guerre mondiale n'avait pas méchamment mis un frein à toutes ces histoires de monarchies européennes. Tous les châteaux de la région ont donc été commandités et occupés par les Wittelsbach, ce qui est bien pratique pour les rédactrices de blog qui pourront s'épargner des détails dans leurs prochains articles.

De façon pratique, la visite permet de découvrir les 130 pièces du château (pour la plupart très vides ; ce sont surtout les plafonds et les admirables éléments de décor en scagliola, c'est-à-dire en marbre 100 % toc, qui valent le coup), dont le style va du Renaissance au néoclassique, le Trésor, son bling somptueux et ses bijoux de la couronne (les portes blindées ne sont pas tout à fait aussi larges que celles de la Tour de Londres, mais il s'en faut de peu), et le tout petit théâtre rococo qui arrive à cumuler autant d'or et de velours rouge que tout l'opéra Garnier. Une horreur pour les pieds (3h à piétiner, ça pique), mais un régal pour les yeux. Compteur de châteaux : 1. Il y en aura beaaaaucoup plus d'ici la fin du séjour.

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Jour 3 : le complexe palatial de Schleißheim

Ce matin, direction le nord de Munich pour la visite des trois palais qui composent le complexe de Schleißheim, à savoir l'Altes Schloss, le Neues Schloss (jusque-là, fastoche) et le relais de chasse de Lustheim. A l'origine, l'objectif du prince-électeur Max II Emanuel était de construire un immense palais qui relierait l'Altes et le Neues Schloss, puis d'ajouter quelques ailes de plus pour faire bonne mesure, mais un exil de 11 ans en France suite à une vilaine défaite militaire lors de la guerre de succession d'Espagne, alors que la construction avait à peine commencé, ont mis à mal ce beau projet. Aujourd'hui, l'ancien et le nouveau château sont toujours bien distincts, mais en tant que touristes, on s'en fiche pas mal, du moment que c'est joli (et ça l'est).

Lorsqu'on nous a annoncé une "exposition d'art religieux" dans l'Altes Schloss (méchamment abîmé pendant la guerre et reconstruit de façon assez brute de décoffrage), nous nous attendions bêtement à un trésor classique tel qu'on en trouve dans la moitié des musées et des cathédrales du monde. A notre grande surprise, il s'agit en fait d'une collection de 6 000 pièces plus ou moins modernes venues du monde entier, allant de la crèche provençale traditionnelle à la version native américaine (parce qu'il n'y a AUCUNE raison que Jésus ne soit pas né dans un tipi, après tout), en passant par des œufs de Pâques des quatre coins du monde, des Cènes brésiliennes et des descentes de croix africaines. La collection est tellement impressionnante (et bizarrement spécifique...) qu'elle forme carrément une branche du Musée national bavarois. L'art religieux comme ça, on en redemande !

Le Neues Schloss baroque (le "vrai château", comme nous l'a décrit la dame à la billetterie de l'Altes) est quant à lui beaucoup plus classique, avec son hall qui contiendrait aisément 10 fois notre appartement, son escalier à rendre jaloux le palais de Caserte et son étage de 160 m de long toutes portes ouvertes. Contrairement à la cour de Max Emanuel qui faisait le trajet en calèche, nous n'avons que nos pieds de plébéiens pour parcourir le petit kilomètre de jardins à la française qui nous sépare du "relais de chasse" de Lustheim. Là encore, on découvre en fait une annexe du Musée national bavarois, consacré cette fois à la deuxième plus grande collection de céramiques de Meissen du pays. Entre les animaux, les chinoiseries et les services à thé de toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts, et la visite est organisée de façon à ne jamais être monotone.

Il y a quelques années, nous aurions profité d'une journée aussi courte pour retourner au centre de Munich et faire un tour à la Pinacothèque que nous n'avons pas pu visiter le jour de notre arrivée. Aujourd'hui, nous préférons retourner à l'hôtel nous remettre de nos 14 km de marche d'hier. Compteur de châteaux : allez, disons 2 pour faire comme si le rêve de Max Emanuel s'était réalisé !

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Jour 4 - Le château de Nymphenburg

Notre dernier jour dans la capitale bavaroise est consacré au château de Nymphenburg, distant d'à peine 8 km de la Residenz et de l'Englischer Garten, mais qui faisait malgré tout office de "résidence d'été" pour les Wittelsbach. Ça doit être un truc de prince-électeur qu'on ne peut pas comprendre. Blague à part, alors que la Residenz ressemble à un gros cube fonctionnel planté au milieu de la ville et donc un peu ramassé sur lui-même, Nymphenbourg est beaucoup plus aéré, et son parc est clairement fait pour l'agrément – de la famille régnante à l'époque et des habitants du quartier qui peuvent en profiter librement aujourd'hui.

A l'intérieur, c'est toujours cette succession ahurissante de styles allant du baroque au néoclassique, de lustres en cristal de Bohême et d'explosions de couleurs au plafond, mais c'est aussi, pour changer un peu, la "galerie des beautés" de Louis Ier (une série de portraits de jeunes femmes qui seraient toutes actrices ou mannequins aujourd'hui et que le roi aimait aller admirer quand sa femme lui tapait sur le système), et accessoirement la chambre de naissance du Louis de Bavière le plus (tristement) connu, le numéro II. Les parterres des jardins à la française valent largement moins le coup que les délicieux petits pavillons thématiques qui parsèment le parc. Mention spéciale au Magdalenenklause, pensé comme une "retraite spirituelle" de style ruine (oui, ça existe ; oui, on découvre) et érigé à moins de 500 m du Pagodenburg, où la famille se réunissait pour prendre une collation après avoir joué au croquet. On rappelle qu'un prince-électeur, ça ne sait pas vraiment utiliser ses pieds, donc il ne faudrait pas que le temporel soit trop loin du spirituel...

L'autre attraction de Nymphemburg, c'est son musée des carrosses, logé dans les anciennes écuries (classique), qui présente des traîneaux à la fonctionnalité parfois questionnable, des harnais des grands jours, la "galerie des beautés" de Louis II, cette fois (des chevaux à la place des jeunes femmes), et surtout, surtout, le carrosse de couronnement de Karl VII, véritable monument rococo sur roues, et les carrosses de parade de Louis II, à peine moins ouvragés. Le garçon aimait Louis XIV, et ça se voit dans son choix de véhicules. A l'étage du dessus, le petit musée des porcelaines n'est pas aussi impressionnant que celui de Schleißheim, mais tous les châteaux ne peuvent pas avoir une extension du Musée national de Bavière dans leurs dépendances !

Compteur de châteaux : 3. Pas mal pour une seule ville ! Cet après-midi, nous quittons Munich pour le sud de la Bavière, où nous attend l'objet principal de ce voyage : les très dispendieuses dingueries de Louis II.

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